Сделать фундамент под дом своими руками. Как сделать фундамент для дома своими от начала до конца? Как сделать раствор для заливки фундамента

По сути, ленточный фундамент – это монолитная или сборная железобетонная лента, идущая под всеми несущими стенами дома. Эта конструкция собирает нагрузки от сооружения и передаёт их на грунт. Этот вид основания чаще всего используется при возведении загородного дома, дачи, гаража или небольшой хозяйственной постройки. Причина такой популярности этого вида конструкции состоит в простоте возведения, надёжности и приемлемой цене. Вы можете сделать ленточный фундамент своими руками, если будете знать технологию изготовления, особенности устройства и некоторые нюансы. Пошаговая инструкция из нашей статьи поможет вам выполнить такой вид основания. А благодаря фото и видео вам проще будет разобраться в особенностях процесса изготовления.

Область использования ленточного основания

Фундаменты ленточного типа применяют при возведении следующих зданий и сооружений:

Он подходит для дома с массивными несущими стенами из камня, кирпича или монолитного бетона.
Если состав грунта на участке неодинаковый и существует вероятность усадки строительных конструкций, то устройство ленточного основания под дом поможет защитить всё строение от трещин и неравномерного оседания.
Заливка ленточного фундамента часто используется при возведении дома с подвалом или цокольным этажом.
Мелкозаглублённое ленточное основание можно применять при строительстве дома из древесины, пеноблоков или при возведении каркасного строения.

Срок службы такого основания зависит от материала, из которого оно выполнено. Так, сплошные монолитные ленты из бута или железобетона могут прослужить до 150 лет. Конструкции из кирпича самые недолговечные и прослужат до 50 лет. А сборные ленты из железобетонных блоков могут выполнять свои функции на протяжении 75 лет.

Разновидности конструктивного решения

Технология изготовления ленточного основания может несколько отличаться в зависимости от конструкции и типа фундамента. Они бывают следующих видов:

Сплошные монолитные конструкции выполняются прямо на стройплощадке. Если вы решили делать ленточный фундамент своими руками, то этот вариант подходит больше всего, поскольку для монтажа не требуется использование грузоподъёмной техники. Эти конструкции более прочные в сравнении со сборными основаниями. Но на монтаж затрачивается больше времени, поскольку нужно собирать опалубку, устанавливать арматурный каркас и ждать почти месяц полного застывания бетона. На фото ниже представлен пример монолитной ленты фундамента.
Сборные конструкции собираются из готовых заводских ж/б блоков и фундаментных подушек. При этом подушка может быть тоже сборной либо монолитной. Главным преимуществом таких конструкций является то, что технология сборки из готовых изделий позволяет значительно ускорить работы и не ждать схватывания бетона перед началом кладки стен. Однако его цена получится больше, поскольку вам придётся привлекать грузоподъёмную технику. Фото сборного основания вы можете посмотреть ниже.

Помимо этого технология изготовления ленточных конструкций подразумевает деление фундаментов на два типа:

Мелкозаглублённые основания . Этот тип подходит для дома из лёгких материалов – пеноблоков, древесины, а также при каркасном строительстве и для одноэтажных построек из кирпича с небольшой толщиной стен. При устройстве такого фундамента глубина закладки не превышает 0,5-0,7 м.
Заглублённые конструкции возводятся при строительстве дома с несущими стенами из камня, кирпича или железобетона. Также такие основы применяются при возведении зданий с подвалами и цокольными этажами.

Важно: заглублённые конструкции более прочные и надёжные, поскольку устройство фундамента выполняется ниже точки промерзания почвы. В итоге лента не подвергается деформациям. Однако финансовые расходы и трудозатраты на устройство такой конструкции значительно больше.

Особенности

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, вам стоит узнать о некоторых нюансах строительства:

Лучше возводить основание дома в тёплое время года. Тогда вам не понадобится дорогостоящая строительная техника, а также морозостойкие добавки в бетон.
Если на вашем участке песчаный грунт и невысокие грунтовые воды, то ленточное основание можно установить выше точки промерзания почвы, но не менее 500-600 мм от поверхности.
На сильно вспучивающихся почвах, а также в условиях вечной мерзлоты вместо ленточного фундамента лучше использовать более надёжные свайные конструкции.
Чтобы сэкономить на возведении сборного основания, можно использовать прерывистую укладку ж/б элементов, то есть между блоками в каждом ряду оставляется небольшой зазор, который потом заполняется бетоном. Однако такая технология не может использоваться на илистых и торфяных почвах, а также на ослабленных грунтах.

При устройстве ленточного основания не стоит забывать об инженерных коммуникациях (водопроводе и канализации), которые должны входить в дом через фундамент или ниже него (в случае использования мелкозаглублённого основания). Часто можно встретить ситуацию, когда пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента упускает момент прокладки инженерных сетей. Этого обычно не показывают во многих видео инструкциях.

Место ввода инженерных сетей в дом нужно предусмотреть на этапе строительства основания. Обычно для этого в фундамент закладывается гильза из асбестоцементной или пластиковой трубы. Она должна располагаться ниже точки промерзания грунта и устанавливается до заливки бетона на этапе выполнения арматурного каркаса.

Важно: выбор места установки гильзы зависит от расположения существующих централизованных инженерных сетей, от которых будет выполняться подключение к дому. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования будущего сооружения.

Выбор материала

Перед тем как ответить на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определиться с материалом. Чаще всего фундаменты ленточного типа для строительства загородного дома делают из следующих материалов:

Бутобетон – этот фундамент делается из больших камней (диаметром до 30 см) и цементно-песчаного раствора. Такое основание можно делать на песчаных или скалистых грунтах, но не на глинистых почвах. В ширину конструкция может достигать 20-100 см в зависимости от нагрузки. Укладка бутобетона производится на подушке из песка или гравия высотой не менее 10 см.
Железобетон – это конструкция из смеси песка, щебня и цемента в нужной пропорции. Для армирования используется арматура или стальная сетка. Этот вариант самый популярный, поэтому в нашей статье мы подробно рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент. Также этому процессу посвящено видео в конце статьи. Ширина конструкции подбирается с учётом ширины стен, например, под кирпичную стену толщиной 510 мм делают фундамент шириной 600 мм с армированием арматурой АІІІ сечением 1-1,2 см. Преимущество использования железобетона – высокая прочность, возможность выполнения криволинейных в плане стен, а также простота собственноручного выполнения.
Заводские ж/б блоки и фундаментные плиты . Поскольку для монтажа сборного фундамента требуется грузоподъёмная строительная техника, этот материал реже используется в индивидуальном строительстве, поэтому в нашей статье мы больше уделим внимания тому, как залить ленточный фундамент, а не тому, как его собрать из блоков.
Кирпич можно использовать для выполнения цокольной части здания и подземных конструкций небольшой глубины. Однако прочность и долговечность таких оснований небольшая, поэтому они практически не используются.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Важно: глубину траншеи вычисляем от самой нижней точки разбивки фундамента.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

Совет: можно изготовить несъёмную опалубку из экструдированного пенополистирола. Так вы сможете утеплить фундамент и сократить расходы на устройстве опалубки. Однако с внешней стороны плиты пенополистирола нужно хорошо укрепить, чтобы он выдержал давление бетона.

Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео:

Фундамент, построенный в соответствии с технологией, является основой долговечного и безопасного использования любого сооружения. Разновидностей фундаментов под здания хватает, но самым популярным является ленточный фундамент. Чтобы сделать его, не нужно использовать специальное оборудование, а значит можно сэкономить финансы. Более того, построить ленточный фундамент самостоятельно при желании под силу каждому.

В список плюсов ленточного фундамента строители относят такие:

Небольшая стоимость строительства. Ленточный фундамент своими руками редко занимает большую площадь. Материалов для его создания нужно не так много. Из них потребуются самые простые, которые можно найти в любом магазине и даже гараже.
Упрощенная конструкция по сравнению с другими видами оснований. Принцип обустройства понятен даже новичку и не предполагает работу с оборудованием, подъемным краном и т.п.

Траншею по периметру можно вырыть, вооружившись лопатой. Опалубку обустраивают пилой и молотком. Арматуру вяжут прочной проволокой из стали. Бетонную смесь замешивают на строительном участке.

Если изготовление бетона вручную кажется трудоемким процессом, всегда можно попросить у знакомых бетономешалку эконом варианта, рассчитанную на полкуба–куб.

Ленточный фундамент выдерживает высокие нагрузки. По сути, это основание представлено монолитом бетона. Поэтому на нем можно смело строить дом в 2 или 3 этажа.
Большая скорость работ. Если дом, под который делают основание ленточного типа, насчитывает площадь 100 квадратов, возвести фундамент с нуля реально в течение месяца. С использованием промышленных миксеров, предназначенных для замеса бетона, можно уменьшить время работы до рекордного 1 дня. Основной этап – рытье траншеи и строительство опалубки, укрепленной армированием.

Из минусов заливки ленточного фундамента выделяют следующие:

Чтобы основание получилось прочным и надежным, важно предусмотреть подготовительный этап. Специалисты проводят анализ грунта и рассчитывают необходимое заглубление. Если отнестись к этому шагу халатно, есть реальный риск того, что в зимний дом поведет в сторону или он просядет. Пучинистость почвы и ее подвижность – основные параметры, которые определяют перед строительством.
Большой удельный вес основания. На грунт, кроме основания, возлагается вес самого здания. Со временем грунт может просесть, или набок наклонится дом.

Виды и подвиды

Исходя из глубины залегания основания, ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный и заглубленный. Постоянного показателя глубины залегания не существует. Зависит она от глубины промерзания грунта в конкретной местности.

Мелкозаглубленным называют основание с показателем глубины обустройства меньше глубины промерзания грунта. Когда земля замерзает, она расширяется, это чревато выталкиванием бетонной смеси и здания наверх. Хозяин дома может столкнуться с неравномерным перекосом и даже разрывом основания. Избежать этого поможет подходящее армирование. Его рассчитывают при помощи строительных калькуляторов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома подходит в таких случаях:

Под зданием находится не пучинистый грунт.
Низкий уровень заглубления грунтовых вод.
Около здания планируется соорудить дренаж для отвода воды.
Около дома планируется отмостка с утеплением.
Постройка немного весит. К примеру, это баня из дерева, теплица или дом каркасной конструкции.

Из плюсов заглубленного основания – стоит строительство недорого, а уровень прочности высокий. Хотя чаще для крепости сооружения все же используют заглубленное основание. Его выполнение предполагает обустройство монолитной ленты из железобетона. Можно сделать блоки из ФБС. Их размещают на армированной подушке с бетоном. Сверху строят армированный пояс, он соединит отдельные части в единое целое.

Материалы, используемые для строительства ленточного фундамента

Чтобы возвести монолитное основание под дом, могут понадобиться такие материалы:

портландцемент;
чистый речной песок;
щебень;
осколочная порода;
арматура, сделанная из крепкой стали;
битый кирпич;
вода.

Конечно, не все эти компоненты используют при замесе одной порции раствора. Многое определяет результат, которого необходимо добиться. Если нужно обустроить ленточное основание под здание сложной конфигурации, смешивают цемент, щебень и речной песок.

Бутобетонное основание подходит для песчаных грунтов. В его состав входят крупные камни, цемент и песок. Для глинистой почвы вариант проигрышный.

Добавление в массу кирпича требуется для заливки оснований, находящихся под или над землей. Также кирпичный фундамент годится для возведения цокольной части. Кирпич нельзя применять в местности с суровым климатом, он быстро испортится и дом может осесть. Кирпичный раствор защищают гидроизоляционным материалом. Его рекомендуется применять при строительстве каркасного дома с тонкими настенными конструкциями, сделанными из кирпича.

Многоэтажки строят исключительно на плитных или блочных бетонных основаниях. Их изготавливают на заводе и транспортируют на строительную площадку в готовом виде.

Покупая бетон, важно выбрать вещество необходимой марки. Выбор марки зависит от таких параметров:

масса постройки, которая приходится на основание;
вес здания плюс основания;
разновидность применяемого армирования;
вид грунта;
климат конкретной местности.

Для заливного фундамента ленточного типа покупают бетон марок:

М100 – подходит для обустройства подушки из бетона;
М200 – выдержит легкие постройки (бани, сараи, щитовые дома);
М300 – незаменим при заливке основания под дом из дерева или строения, сделанные из легких блоков;
М350 – хороший и надежный выбор для строительства 1-2-этажных зданий.

Оставшиеся марки бетона есть смысл купить, если проект предполагает возведение геометрически сложных строений и работу на стройплощадке в регионе с суровым климатом.

Читайте также статью про дорогой по деньгам, но очень прочный, другие виды описаны в разделе , с подробным описанием и рекомендациями.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Первым делом собственнику будущего дома необходимо обратиться в проектно-строительную компанию. Специалисты проведут геодезический анализ участка. Исследование покажет тип грунта и глубину его промерзания зимой, на какой глубине проходят подземные воды.

Как рассчитать фундамент

Хорошо если специалисты фирмы смогут рассчитать фундамент. Самостоятельно делать это не рекомендуется, разве что только для основания под небольшую хозяйственную постройку, гараж или баню. Рассчитывая ленточный фундамент для дома, ориентируются на данные СНиП 11-Б.1-62. Можно воспользоваться строительными калькуляторами в интернете. Дальше осуществляют разметку участка.

Важно. Подготовительные работы включают очищение грунта от мусора. Верхний слой земли (15 см) убирают. Это поможет предотвратить биологические процессы разложения. Ведь они могут стать причиной появления неприятного запаха в подвале и частичного его разрушения.

Как выполнить разметку участка

Правильно наносят разметку своими руками, следуя такой технологии:

Строитель фиксирует ось строения, и где будет располагаться первый угол. С применением отвеса, он ставит в этом месте колышек. Колышком может стать обрез арматуры.
Далее необходимо натянуть бечевку, ведя ее от первого колышка, так, чтобы получился перпендикуляр. Постепенно фиксируют второй и следующий углы, последовательно устанавливая новые колышки.
От второго и третьего угла протягивают веревку в направлении к четвертому. Углы устанавливают, следуя угольнику.
В итоге у мастера должен получиться прямоугольник. Он определяет внешние границы будущего дома. В правильности формы легко удостовериться, внимательно замерив длины диагоналей – они должны быть одинаковыми.
Аналогично наносят разметку внутренних очертаний основания, а затем контуры под отдельные компоненты – несущие стеновые перекрытия, крыльцо, террасу, опоры, предназначенные для колонн.
Чтобы окончательно выровнять разметку, следуя горизонтальному направлению, на необходимой высоте монтируют планки из дерева. Через них натягивают бечевку.

Выкапывание траншеи и подготовительные работы дна котлована

После того как разметка нанесена, принимаются за рытье траншеи. Ее выкапывают с учетом глубины, рассчитанной при разработке проектной документации. Продвигаться при рытье траншеи нужно с низкого угла. Такой подход позволит избежать ситуации, когда глубина котлована оказывается меньше рассчитанной.

Стенки траншеи предусматривают вертикальными. При осыпании почвы монтируют перегородки, они временные. Дно траншеи выполняют аккуратно, для этого его выравнивают несколько раз. Обязательно следует проверять дно строительным уровнем, на предмет отсутствия уклона.

Заполняя траншею, важно учитывать такие правила:

Речной песок насыпают до тех пор, пока не образуется слой толщиной 15 см. Экономия песка может привести к неравномерному распределению нагрузки на основание. Такое часто наблюдается в пучинистой почве.
Песок распределяют послойно. Перед тем как засыпать следующий, предыдущий слой поливают и утрамбовывают.

На дне котлована выкладывают крепкую гидроизоляционную пленку. Можно применить специальный геотекстиль. Материал обладает хорошими армирующими характеристиками и повышает надежность основания. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют залить бетонную смесь в черновом варианте.Перед тем как приступать к установке опалубки, выжидают неделю. За это время бетон как раз схватится.

Обустройство опалубки

Необходимо монтировать угловые опоры. Для этого подойдут бруски толщиной 50 мм. Перед тем как переходить к следующему шагу, сверяют длину диагоналей.
Обрезную доску собирают в опалубку. Крепление досок между собой проводят за счет брусков или уголка из металла и саморезов. Шляпки крепежных элементов оказаться быть на внутренней поверхности опалубки. Бруски и уголки оставляют снаружи.
Внешние стороны укрепляют подпорками. Тогда можно не бояться деформации опалубки в процессе заливки бетонной смеси.
В высоту над землей опалубку сооружают на расстоянии 30 см.
Внутри основания фиксируют уровень, на который ориентируются при заливе бетона.

Устанавливаем арматуру

Для установки арматуры берут металлические пруты с сечением от 8 до 12 мм. Пруты разрезают на кусочки нужной длины. Арматуру укладывают, следуя такой технологии:

Отрезки укладывают вдоль и поперек оси основания.
Если основание заглублено на 0,4 м и больше, требуется также вертикальное размещение металлических прутьев.
Арматуру фиксируют при помощи стальной проволоки. От сварки лучше отказаться. Она снижает показатели коррозийной стойкости на участках сварки и крепость при изгибе.

Заливаем бетон и ухаживаем за ним

1 часть бетона к 2 частям песка;
1 часть бетона к 2,5 частям песка.

Консистенция, которая должна получиться в итоге – жидкая сметана. Смесь добавляют в щебень. Объем щебня должен равняться объему песка.

После тщательного смешивания компонентов смесь выкладывают в опалубку. Заливать бетонную смесь необходимо до уровня, зафиксированного на опалубке. Выравнивание верхнего слоя осуществляют при помощи правила или мастерка. Сверху на зеркальную поверхность бетона засыпают просеянный песок.

Важно. Легче сделать это, воспользовавшись ситом. Специалисты рекомендуют процедуру для скорого застывания бетонной массы и во избежание размывания или растрескивания основания.

Обязательно нужно дать бетону время. Его на месяц оставляют накрытым мешковиной или другим материалом. Если на улице слишком жарко и сухо, рекомендуется смачивать поверхность основания, чтобы оно не пересохло.

Ленточный фундамент своими руками должен как следует созреть. Только тогда можно переходить к обустройству настенных конструкций. Опалубку демонтируют, сверху укладывают гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал обеспечит долговечность и надежность основания, улучшит теплоизоляционные свойства.

Как самостоятельно сделать прочный ленточный фундамент, наглядно показывают в видео:

На этапе планирования ленточного основания под здание, важно оценить риски, связанные со сползанием грунта. От ленточного основания лучше отказаться, если:

грунт растрескался или проваливается;
участок находится в зоне сезонного разлива озера или реки.

На этапе выкладки бетонной смеси в подготовленную опалубку не помешает учитывать такие рекомендации опытных строителей:

Чтобы бетон лучше осел, с внешней стороны опалубку осторожно простукивают. Можно проткнуть смесь на нескольких участках прутом и дополнительно утрамбовать бруском из дерева. Это позволит убрать остатки воздуха из пустот. Процедуру легче проводить, вооружившись перфоратором с насадкой или строительным миксером.
Подачу бетона осуществляют с небольшой высоты. Иначе масса расслоится.
Если заливка ленточного основания приходится на зиму, в цемент добавляют специальные вещества.

Ленточный фундамент своими руками — видеоинструкция

Заключение

Ленточный фундамент считается самым крепким и прочным из всех разновидностей основания. Построив на ленточном основании здание или гараж, можно быть уверенным – фундамент выдержит возложенную на него нагрузку.

Несмотря на это, к возведению основания нужно отнестись ответственно, особенно если строительство осуществляется своими руками. Не следует пренебрегать пошаговой технологией закладки фундамента и рекомендациями специалистов. Упустив из виду важные нюансы, жильцы дома рискуют столкнуться с неприятными и опасными последствиями. Неправильно построенное ленточное основание чревато перекосом дома и его усадкой, растрескиванием стен.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

экономическая целесообразность;
надежность;
прочность;
долговечность;
устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия - выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

столбы;
сваи;
лента;
плита;
комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона - +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
В течение 1-2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой - она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

установка опалубки и арматурного каркаса;
укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
заливка бетона;
его уплотнение вибрированием или штыкованием;
уход за бетоном;
распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

выравнивание грунта;
предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном - сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

материал для возведения стен;
вид теплоизоляции;
тип кровельного покрытия;
количество этажей дома;
тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
регион;
снеговую и ветровую нагрузки.
Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
проливают песок водой и тщательно трамбуют;
насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
полиэтиленовая пленка;
рулетка;
саморезы или гвозди;
молоток и шуруповерт;
брусья для распорок.
Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

вязальная проволока;
строительный уровень;
болгарка;
обрезки пластиковой трубы;
рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео - Фундамент под дом своими руками

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

Разметить территорию.
Провести земляные работы (выкопать траншеи).
Создать подушку из песка и гравия.
Сделать опалубку для фундамента.
Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
Залить бетон.
Разровнять поверхность до застывания.
Через неделю снять опалубку.
Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?
Виды и подвиды
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция
Использование в строительстве

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель - это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вяжем арматуру

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Заливаем

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

Процесс заливки

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Фундамент – это основа любого строения. Его основное предназначение - обеспечение прочности и надежности возведенной конструкции. Строительство фундамента является ключевым моментом в общем строительстве дома. Если Вы хотите построить фундамент своими руками, то сделайте это максимально качественно! Качественно заложенный фундамент продлит срок эксплуатации здания, защитит его от негативного воздействия окружающей среды. Большое значение имеет тип фундамента, выбор которого во многом зависит от типа грунта на участке строительства и типа строения.

Разновидности фундамента и их особенности

Построить дом можно на любом фундаменте, важно лишь учитывать природные условия местности, где расположен участок под строительство. В современном строительстве применяются следующие виды фундамента:

Столбчатое основание возводится под деревянные или легкие каркасные строения, а также под дома, в которых не планируется обустройство подвального помещения. Основание в виде столбов идеально подходит для участка с уклоном. С экономической точки зрения такой фундамент выгоднее возводить при большой глубине промерзания грунта или на заболоченных участках.
Основание в виде бетонной ленты – самый распространенный вариант. Ленточный фундамент можно возводить под кирпичные дома, и ограждения. Однако не рекомендуется возводить на ленточном основании тяжелые каменные строения. Ленточное основание позволяет обустраивать в доме подвальное помещение. Наилучшим местом для строительства ленты считается участок с глубоким залеганием грунтовых вод и незначительной величиной промерзания грунта.
Плитное основание – идеальный вариант фундамента при сомнительных характеристиках грунта. Это надежное, прочное основание. Плита относится к самым дорогостоящим строительным процессам, требующим точного расчета. Поэтому выбирать нужно только в крайнем случае.
Свайно-винтовой фундамент пользуется большой популярностью, благодаря высокой несущей способности, невысокой цене и высокой скорости монтажа. Слабое место такого основания – . Возводить свайный фундамент можно на всех типах почвы за исключением скального грунта.

Заказать качественный бетонный раствор для заливки всех видов фундамента с доставкой можно на сайте beton174.ru .

Самостоятельное возведение фундамента для дома

Чтобы основание дома было прочным и надежным, необходимо к каждому этапу его возведения отнестись очень ответственно.

Этап 1. Разметка фундамента.

Делаем разметку для фундамента

Разметка обозначает положение будущего дома, поэтому от ее правильного выполнения зависит прочность всего строения. Основными инструментами этого этапа являются деревянные колышки и толстые нити. Выполняются следующие действия:

По предполагаемой линии фасада строения вбивают колышки и натягивают между ними нитку. Расстояние между кольями должно превышать длину дома на 0,5 м.
На нитке отмечают места, где будут располагаться углы дома, и проводят через эти отметки линии перпендикулярные линии фасада. Их длина должна немного превышать планируемую ширину дома.

Совет! Для проверки перпендикулярности углов нужно по одной нитке отмерить 3 м, по другой – 4 м. Если расстояние между этими точками равно 5 м, то углы прямые.

По этим нитям отмеряют расстояние, равное длине боковых стен, и делают отметки с помощью колышков.
Между отметками натягивают нить, параллельно линии фасада дома.

Совет! Чтобы проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали образовавшегося прямоугольника. Если эти параметры равны, то разметка выполнена правильно.

После проведения всех контрольных измерений отмечают внутренние линии фундамента Для этого необходимо сделать отступления на 0,4 м внутрь периметра. Для более точного обозначения углов колышки выставляют за периметром.

Этап 2. Земляные работы.

Земляные работы при строительстве

Выполнять работу на этом этапе можно вручную, пользуясь лопатой. Можно привлечь специальную технику, которая в несколько раз ускорит процесс. зависит от выбранного типа фундамента: для мелкозаглубленной ленты – 0,6-0,7 м, для обычного основания – около 1,8 м. Для обустройства песчано-гравийной подушки дополнительно выкапывают еще 20 см.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, для проверки пользуются строительным уровнем. Для предотвращения осыпания грунта можно установить подпорки.

Дно траншеи тщательно выравнивают, также используя для проверки горизонтальности строительный уровень.

Гравийно-песчаная подушка обустраивается в следующем порядке:

На дно насыпают песок слоем 10-15 см, увлажняют и уплотняют.
Вновь насыпают песок и снова тщательно трамбуют.
Поверх песка укладывают слой гравия высотой до 15 см, который также тщательно утрамбовывают.

Совет! Чтобы избежать размывания или заиливания подушки мелкозаглубленного основания, дно траншеи можно застелить геотекстилем.

Этап 3. Монтаж опалубки для фундамента.

Делаем опалубку

Обустройство опалубки ленточного основания – это очень ответственный этап. Его главная задача – правильно выбрать материал. Ведь опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для изготовления опалубки используют обрезные доски толщиной более 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Эти материалы имеют невысокую стоимость и более доступны по сравнению с другими вариантами.

Монтаж опалубки выполняется в следующем порядке:

Из досок сооружают прямоугольные щиты, скрепляя их поперечными брусками. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы. Это облегчит демонтаж опалубочной системы в дальнейшем.
Установка щитов проводится с обеих сторон траншеи с укреплением через 50-70 см деревянными распорками. Используя распорки одинаковой длины, можно добиться одного расстояния между противоположными сторонами опалубки.
Снаружи опалубка закрепляется деревянными подпорками. Одна сторона брусков должна быть спилена на 45 0 . Именно этим концом брусок упирается в щиты опалубки. Такая конструкция сделает форму более прочной.
Далее опалубка и дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, который предотвратит впитывание деревом молочка из бетонного раствора. Для этой цели можно использовать .

Этап 4. Создание армирующего каркаса.

Армирующий каркас, заложенный в фундамент, служит для укрепления основания и продления срока его эксплуатации. Чаще всего каркас для фундамента изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Создается каркас следующим способом:

Арматура нарезается на прутья по длине и ширине траншеи.
Продольные прутья, уложенные на некотором расстоянии, через каждые 25-30 см скрепляют поперечными элементами. В результате получается горизонтальная решетка.
Для создания объемной формы горизонтальные решетки укладывают в несколько рядов, также скрепляя поперечными прутьями.

По углам фундамента и в местах пересечения основной ленты с несущими перегородками необходимо дополнительно выполнить связку каркаса.

Этап 5. Заливка бетона.

Для заливки фундамента нужно использовать высококачественный бетон заводского изготовления. Он будет доставлен на участок специализированной техникой. Но для экономии средств можно самостоятельно приготовить смесь на участке. Для этого понадобится цемент марки М400, щебень мелкой фракции и крупнозернистый песок. Соблюдение пропорций замеса – очень важное условие, гарантирующее получение раствора высокого качества. Приготовление смеси выполняется по следующей технологии:

Просеивают 3 части песка и соединяют их с 5 частями щебенки.
Все тщательно перемешивают и добавляют 1 часть воды. При этом жидкость вводится небольшими порциями до получения раствора средней густоты.
Раствор перемешивают до получения однородной консистенции.

Заливать полученный состав необходимо слоями не больше 20 см. Очень важно, чтобы раствор заполнил все пустоты в арматурном каркасе. Для уплотнения можно воспользоваться небольшими прутьями арматуры, протыкая ими залитую смесь. Это также удалит пузырьки воздуха, которые образовались при замесе раствора. Если воспользоваться специальным вибратором, то можно в несколько раз повысить прочность залитого основания.

Заливать следующие слои нужно по аналогичной схеме, пока бетон не сравняется с натянутой леской. Верх бетонной смеси разравнивают с помощью мастерка.

Демонтаж опалубки можно выполнять через две недели, а дальнейшее строительство рекомендуется начинать только через месяц.

Важно! Весь период упрочнения фундамента необходимо следить за его поверхностью. От дождя и солнечных лучей необходимо накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой. Во избежание растрескивания – проводить постоянное увлажнение.

Как обустроить фундамент для пристройки к дому

Иногда по окончании основного строительства возникает необходимость в сооружении пристройки к дому. Чтобы избежать неприятностей во время эксплуатации этой части, необходимо возвести ее на качественном основании. Для этого необходимо соблюдать установленные правила:

Фундамент дома и пристройки должен быть абсолютно одинаковым.
Для жесткого крепления дополнительного основания арматурный каркас основной постройки связывают с арматурой пристройки.

Процесс заливки фундамента под пристройку выполняется по той же технологии, что и основная лента.

Создание фундамента для дома своими руками – очень ответственный и трудоемкий процесс. Однако при соблюдении всей норм и правил можно своими раками изготовить качественное и надежное основание.

экономическая целесообразность;
надежность;
прочность;
долговечность;
устойчивость.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.