Душ из паллетов. Поддон для душа – строим своими руками. Основные принципы установки дачного душа

Перед тем, как сделать душевой поддон, следует провести гидроизоляцию подстилающей поверхности. Это тем сложнее, что покрытия могут быть разными. Далеко не всегда это бетонная плита или стяжка, как в новостройке. В старой квартире по полу ванной комнаты уже может быть положен из кафеля узор. Тогда стоишь и думаешь: оставить, как есть, значит наверняка намочить соседей; делать поверх керамики… каким составом? Основание во много определяет степень адгезии строительных смесей. А сложить душевой поддон своими руками не так сложно.

Для строительства понадобится немного кирпича, цемента, плиточного клея, затирки для швов. А облицовка выполняется мозаикой или полноразмерной керамической плиткой. Иногда по центру производится заливка раствором, и на этом процесс заканчивается. Более того, многие создают по периметру съёмную опалубку из дерева нужной высоты, и периметр также изготавливают из бетона. Смысл этой процедуры в том, что можно получить заданную марку прочности, от которой напрямую зависит водопроницаемость основания. Так например, для фундаментов зданий применяют только тяжёлые бетоны.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции применяют мастики разного толка и пропитки. Первое название у неподготовленных пользователей вызывает отторжение. По мнению большинства – мастика это нечто мягкое, чем натирают школьный паркет. Чтобы смотрелся красиво и жук его не ел. Следовательно, устройство фундамента на мастике невозможно.

Многое зависит от того, каков материал пола в доме. Бетон это, кирпич, древесина или металл. В каждом случае разновидности гидроизоляционных мер будут свои. И душевой поддон из плитки не всегда уместен.

Мастика: да или нет?

Это в корне неверное мнение – то, что озвучено выше. Мастика бывает разная, но строительная специально сделана так, чтобы противостоять механическим деформациям. Большая часть этих строительных смесей используется для внешней гидроизоляции фундаментов зданий. Можете сами представить, какие там зимой возникают нагрузки. И битумная мастика должна успешно противостоять капризам погоды. Рассмотрим пример, чтобы было более понятно. В продаже имеется битумная мастика Славянка по цене 1500 рублей за ведёрко 9 кг:

Что можно сказать? Нас бы интересовала ещё прочность сцепления с акриловыми полимерами и краской. Из тех соображений, что многие не захотят выложить поддон кафелем, а предпочтут купить в готовом виде. В таком случае гидроизоляция фундамента проводится только в районе сифона и по траектории хода трубы канализации.

Многие не совсем понимают, что такой прочность на растяжение. Этот параметр характеризует способность покрытия противостоять механическим нагрузкам на отрыв. Наверняка приведённых значений должно хватить для домашнего душевого поддона но можно заняться и расчётами. Допустим, самая малая прочность сцепления составляет 0,4 МПа или 400 тысяч Па, что соответствует 400 тысяч ньютонов на квадратный метр. Площадь среднего поддона составляет от 80х80 до 90х90 см. Возьмём наименьший из этих параметров.

При стороне поддона 80х80 см его площадь составляет 0,64 квадратных метра. То есть прочность на отрыв всей поверхности составит 256.000 Н или примерно 25,6 тонны. Мы полагаем, не факт, что даже слон сможет покатать наш поддон по полу ванной комнаты, если его приклеить такой мастикой. Таким образом, все опасения относительно мягкости мастики совершенно беспочвенны. Опережая ход мыслей читателей, заметим, что смеси бывают не только битумные, но и цементные. И характеристики их ничуть не хуже.

Проникающая гидроизоляция

Проникающая гидроизоляция функционирует совершенно по другому принципу. Вещество проникает вглубь бетона, образуя нерастворимые кристаллы с продуктами застывания цементного камня. Этот тип гидроизоляции предназначен именно для стен и полов. Мы оговорились выше, что мастика Славянка не является самым экономным материалом для выполнения гидроизоляции стен. Обратите внимание, что все характеристики сосредоточились вокруг механической прочности, и лишь одна из них касается напора воды. Это по той причине, что на фундамент здания действует морозное пучение, а подземные источники не очень мощные.

Со специализированными составами для бассейнов и ёмкостей все совсем по-другому. Производители Кальматрона утверждают, что пол ванной комнаты, покрытый их составом повышает марку водонепроницаемости на 2-4 единицы. Для удобства переведём это в МПа, чтобы сравнить с битумной мастикой. Каждая единица соответствует 0,1 МПа, что на порядок (в 10 раз) выше, нежели параметр, приведённый выше. То есть обработка бетона Кальматроном даёт эффект до 40 раз превышающий оный для битумной мастики. Время застывания одного слоя колеблется в интервале от 15 до 180 минут.

В чем здесь подвох? Нужно уточнять у изготовителя применимость строительной смеси. Судя по описанию, она работает только для бетона. А ещё точнее – для цемента. То есть кирпича и дерева ею не укрепишь. Нужно именно бетонное основание (стяжка пола в квартире соответствует этому условию). При прочих равных расход Кальматрона ниже (1,6 кг на квадратный метр), а интервал рабочих температур намного шире. Осталось уточнить цену.

В среднем по России, Кальматрон продаётся по 75 рублей за 1 кг. На 1500 рублей можно взять целый мешок и обработать им примерно 12 квадратных метров поверхности. Получается дешевле, нежели битумная мастика. Потому что специализация у материала совершенно иная. Имеются и другие смеси на рынке, действующие по схожему принципу.

В чем соль?

Суть идеи заключается в том, что изготовление гидроизоляционного слоя может производиться разным материалом. Большую роль играет основание. Кальматрон не годится для деревянного основания (судя по описанию), а битумная мастика по большому счету подойдёт. Потому что принцип действия разный. Проникающая гидроизоляция реагирует с продуктами застывшего цементного камня, а мастика образует поверхностный слой, ей главное зацепиться за основание.

Подвох в том, что изготовители проникающей гидроизоляции не приводят характеристик по прочности на разрыв. Разумеется, они должны быть приемлемыми, но хотелось бы видеть конкретные цифры. При этом прочность на сжатие даётся и составляет 25 МПа. Это меньше, нежели у большинства кирпичей, соответствует примерно бетону марки М250.

Исходя из стоимости материалов, можно сделать вывод, что работать следует экономно. Часто можно видеть схему, по которой мастикой сначала покрывают пол, потом наносят её сверху под плитку. Этому нет логического объяснения. Разве что пол ванной совершенно сырой. В среднестатистическом доме такого не бывает. Влага поднимается по капиллярам кирпича, что влияет на долговечность конструкции. Вот зачем обрабатывается основание.

Кладка или бетон?

Мы уже говорили, что бетонное основание гораздо проще в использовании. Хотя бы потому, что для него дешевле стоят гидроизоляционные материалы. Есть возможность набрать где-то мелкого гранита, гравия или даже бута, не нужно пренебрегать этим. Изготовление водонепроницаемого бетона из высокой марки цемента по правильно подобранной рецептуре не является процессом сложным. Дополнительный плюс в том, что размеры кирпича никак не влияют на процесс конструирования.

Вообще говоря, самодельный поддон из бетона можно лить одним куском. Вес рассчитывается по типичным формулам (зависит от марки). Особенно хорошо это выходит на вибростенде. Проблема здесь только в том, что нужен мощный станок, чтобы трясти такую громадину. После установки и покрытия поддона слоем гидроизоляции производится облицовка мозаикой или другим видом керамической плитки. Поддон можно формировать прямо со сливом, оставить специальный бортик под уголок, монтажные отверстия (для крепления на полу ванной комнаты, как у унитаза) и так далее.

Вы видите, что вопрос о том, из чего делать поддон в доме, не так прост, как это кажется на первый взгляд. С одной стороны, конструкции из кирпича неплохо зарекомендовали себя. С другой стороны, правильная их сборка весьма сложна. Имеется в виду не кладка с перевязкой швов, а сложность гидроизоляционных работ.

Что делать, если дом деревянный

Прочность доски не очень велика, к тому же дерева не минует процесс гниения. Вот почему установка поддона в данном случае имеет свои особенности. В частном доме конструкцию лучше выбрать по возможности лёгкую, а фундамент сделать так, чтобы обеспечить простыми средствами сухой пол ванной комнаты. На первый взгляд выполнить эти требования не представляется возможным.

На самом деле установить кабину все-так можно и в деревянном доме с подполом и прочими прелестями деревенской жизни. В этом случае главные задачи следующие:

Максимально снизить вес всей конструкции.
Обеспечить вентилируемый фундамент.

Мастера-любители для того, чтобы установить душевую кабину в деревянном доме, предлагают следующее нестандартное решение. Поддон покупается готовым в магазине, но без ножек, либо ножки в его установке не участвуют. Вместо этого собирается каркас из полипропиленовых труб. Он состоит из двух рамок, идущих по периметру (верхней и нижней). Установить на такой фундамент душевой поддон, это значит решить в ванной комнате сразу несколько проблем:

Простой доступ в отсек с канализационной трубой и сливом.
Возможность в декоративную панель цоколь встроить вытяжной вентилятор на 12 В, чтобы поддержать в доме сухость, а на полу ванной блокировать рост плесени.
Поддон в случае нужды легко перебазируется на новое место.

Полипропиленовые трубы весьма просто крепятся к полу и служат основой для навешивания декоративного цоколя. Уголок можно купить в магазине из поликарбоната, что дополнительно снизит вес всей конструкции. Можно долго нудить по поводу того, что вентилятор, мол, сложно установить, но читатели также должны быть в курсе, что для деревянных домов под встройку в стены продаются специальные вентиляционные (приточные) клапаны, в том числе с управляемыми створами и прочими фишками. Настроить такой на отслеживание уровня влажности ничего не стоит.

В деревянном доме душевая кабина из плитки не всегда смотрится наилучшим образом. Хотя бы в силу своей большой массы. Разумеется, никто не запрещает облицевать цоколь мозаикой. Напоследок заметим, что при изготовлении фундамента из полипропиленовой трубы, нужно предусмотреть в нем какую-то поддержку для центра поддона. В противном случае изделие легко продавится ногами. В этом смысле иногда бывает полезным в магазине обратить внимание на глубокие поддоны, которые комплектуются поддерживающим металлическим профилем. А затем уже обыгрывать вариант с полипропиленовыми трубами.

Приветствую. В этой статье расскажу о том, как собрать душевой поддон своими руками. Разумеется, готовый поддон можно купить в магазине сантехники и установить в соответствии с сопроводительной инструкцией. Но, иногда случается так, что помещение душевой имеет нестандартные размеры, и готовый поддон с типовыми габаритами туда не вписывается.

Выход очевиден – нужно сделать поддон самостоятельно, от начала и до конца. О том, как выполнить эту работу, читайте в статье ниже.

Основные этапы строительства поддона

Какими качествами должен характеризоваться готовый поддон для душа? Собранная конструкция должна быть прочной, устойчивой к долговременному воздействию влаги, и не холодной. Кстати, цена готового результата не должна быть выше стоимости покупной сантехники.

С учетом перечисленных требований, при обустройстве душевого помещения были выполнены следующие виды работ:

Расчет высоты стяжки относительно расположения сливной трубы и трапа;
Устройство чаши , включая укладку теплоизоляционного слоя и монтаж армированной стяжки;
Облицовочные работы , включая гидроизоляцию поверхности и укладку облицовочного материала.

Предлагаю вашему вниманию подробный фотоотчет и описание о том, как сделать поддон для душевой кабины.

Выполнение замеров и расчет высоты

На этом этапе потребуются следующие материалы и инструменты:

Лазерный уровень;
Угольник;
Рулетка и карандаш;
Сливной трап с боковым отводом;
Стакан под установку трапа.

Работы по строительству душевых поддонов будут выполняться в небольшом помещении, которое было отделено от туалета перегородкой. Перегородку демонтировали и помещения совместили, но основание пола, как это видно на фото, осталось разделенным штробой. Кроме того, к помещению душевой по штробе в стене была подведена канализационная труба.

Задача на этом этапе следующая: относительно расположения канализационной трубы, определиться с высотой будущего поддона.

Это делается следующим образом:

В противоположном углу от канализационной трубы на стабильную поверхность устанавливается лазерный уровень;

По уровню выставляем предварительную метку по центру трубы;
Выставляем трап таким образом, чтобы его верхняя часть (блин) была чуть выше уровня;

Переводим уровень на поверхность блина;
Учитывая то, что поверх трапа будет установлен стакан с толщиной верхней каемки 10 мм, отмеряем от сделанной отметки, по уровню вверх 1 см и выставляем отметку, на которой будет располагаться верхняя точка сливного отверстия;

От сделанной метки отмеряем вверх еще 15 мм и выставляем отметку, на которой будет располагаться внешний периметр чаши;

Разница в 10-15 мм – это уклон, который требуется для нормального стока воды к трапу.

Выставляем уровень по сделанной отметке и получаем периметр верхней точки стяжки.

Устройство стяжки

Итак, мы померяли расстояние от намеченного уровня поверхности стяжки до пола и получили 22 см – это толщина пирога. Какие материалы можно применить для подъема уровня на такую высоту?

Делать стяжку одним слоем на указанную толщину сложно, долго и невыгодно. Лучшие эксплуатационные результаты обеспечит укладка нескольких разных материалов.

Например, по низу можно сделать слой керамзитобетона. Поверх этого слоя можно будет уложить теплоизолирующую прослойку из экструдированного пенополистирола. Самым верхним слоем можно будет уложить обычную цементную стяжку толщиной не более 5 см.

Расположение и толщина слоев будут следующими:

Цементная стяжка – 5 см;
Слой экструдированного пенополистирола – 5 см;
Керамзитобетонная основа – 12 см.

Преимуществом такого решения является то, что поддон не будет таким холодным, как если бы его целиком укладывали из бетона. Кроме того, можно будет быстрее управиться с работой.

Если расположение трубопровода позволяет, можно устроить в толще поддона теплый пол. Для этого, в близко расположенной подающей отопительной трубе делается врезка и петля проводится к душевой, где укладывается змейкой в стяжку.

Для устройства стяжки потребуются следующие материалы и инструменты:

Цементнопесчаная смесь, приготовленная из расчета: 1 часть цемента на 2 части сеянного песка;
Керамзитобетон из затворённой водой цементопесчаной смеси с керамзитом в пропорциях: 1 часть ЦПС на 2 части керамзита;
Плиты экструдированного пенополистирола;
Монтажная пена высокой плотности;
Армирующая стеклосетка;
Армирующая сварная металлическая сетка;
Агроткань для упрочнения стыков в теплоизоляции;
Штукатурный инструмент (правила, шпатели гладилка и т.п.).

Инструкция устройства пирога чаши своими руками следующая:

На месте демонтированной перегородки устанавливаем опалубку (например, для ее сборки можно использовать кусок гипсокартона);
По периметру душевой, выкладываем демпферную ленту из гофрокартона;

Наличие демпферной ленты объясняется тем, что основание было уложено на утеплителе из пенополиэтилена. Зазор между стяжкой и стеной исключит образование трещин.

Грунтуем поверхность основания Бетоноконтактом или аналогичными пленкообразующими составами для обеспечения лучшей адгезии;

После полного высыхания грунта, в соответствии с ранее рассчитанными размерами, укладываем слой керамзитобетона;

Поверхность керамзитобетона выглаживаем, добавляя небольшое количество чистого цементопесчаного раствора;
Уже через сутки, опалубку можно снять, для того чтобы приступить к последующим работам;

На подсохшей поверхности размечаем расположение стакана для установки сливного трапа, сразу примеряя ;

Примерять мозаику или другие материалы, которые вы будете использовать для отделки чаши поддона, нужно относительно трапа и стен. В итоге, слив можно будет расположить так, чтобы отделочные материалы пришлось резать как можно меньше.

По сделанной разметке укладываем листы экструдированного пенополистирола скрепляя их между собой монтажным клеем, например, жидкими гвоздями;

Как вы можете видеть на фото, под трап и под его соединение со сточной трубой был предусмотрен вырез. Для того чтобы выйти на уровень 5 см от уложенного основания, пенополистирол был уложен в два слоя. Также полосу из плит утеплителя выложили по периметру конструкции.

Трап подключаем к стоку;

Зазоры между плитами заполняем монтажной пеной, поверх которой выстилаем полосы агроволокна;
В проеме, из полосы гипсокартона, выкладываем опалубку на высоту поддона;
Утеплитель по всему периметру подрезаем по уровню, на который предполагалось выйти последним слоем – цементной стяжкой;
Установленный трап укрепляем цементопесчаным раствором с армирующей стеклосеткой (размеры сторон ячейки 15×15 мм);

Поверх теплоизоляции выстилаем сварную металлическую сетку с толщиной прута 1,5 мм;

На уложенную сетку накидываем равномерный слой цементопесчаного раствора;

Полусухой смесью выводим горизонтальную стяжку на уровень поверхности трапа;

Через сутки с поддона можно снять опалубку и пройтись по поверхности краем широкого шпателя, чтобы убрать неровности;

Выполнить эту работу нужно не позже, чем через сутки после укладки стяжки, иначе дефекты нанесённого раствора застынут, и их придется сбивать.

Накрываем цементную поверхность полиэтиленовой пленкой и оставляем на неделю, вплоть до полного высыхания;

Пока стяжка высыхала, примыкающие поверхности стен облицевали плиткой.

Устройство гидроизоляции и финишная облицовка чаши

На этом этапе нам потребуется:

Плиточный клей;
Обмазочная гидроизоляция;
Силиконовый герметик;
Мозаика;
Шовная затирка;
Шпателя для нанесения плиточного клея и для нанесения затирки.

Инструкция нанесения гидроизоляции и финишной облицовки следующая:

Порог поддона облицовываем плиткой так, чтобы верхний край плитки выходил на уровень верхних отметок, которые с самого начала разметили по периметру стены;

Гидроизоляцию на стыках проще наносить кистью, а по ровной поверхности – валиком

Поверхность стяжки обрабатываем обмазочной гидроизоляцией, и по стыку основания и стен проклеиваем полосой нетканой гидроизоляции;
Обмазочной гидроизоляцией обрабатываем примыкание стяжки и сливного трапа;
После полного высыхания гидроизоляционного слоя, расстилаем по поверхности основания армирующую стеклосетку и прорезаем в ней отверстие под горловину трапа;

Готовим раствор качественного влагостойкого плиточного клея и промазываем им уложенную сетку, выравнивая слой шпателем таким образом, чтобы поверхность по периметру стен на 2-3 мм была выше, чем у трапа;
В горловину трапа вставляем рамку, выравнивая относительно стен;

Промазываем периметр рамки плиточным клеем, чтобы не было стыковочных зазоров;
После высыхания армирующего слоя, по поверхности чаши выстилаем и примеряем мозаику;

После примерки разводим плиточный клей и укладываем мозаику в соответствии с раннее выполненной примеркой;
Поверх уложенной мозаики наносим затирку;

Обратите внимание на то, что пол в душевой комнате не так стерилен, как того бы хотелось. Уже после непродолжительной эксплуатации, затирка в швах будет грязной и очистить ее будет очень непросто. Поэтому рекомендую использовать не белую затирку, а грязно-белую или серую.

Укладываем плитку с верхней и внутренней стороны бортиков поддона;

Периметр мозаики проклеиваем малярным скотчем и в зазор под стеной наносим силиконовый ;

Применение герметика объясняется наличием подвижного шва по периметру, так как поддон устроен на слое теплоизоляции. Использовать для этих целей обычный плиточный клей нельзя, так как он бы растрескался. Зазор, заполненный герметиком, будет выполнять функцию деформационного шва.

В завершении облицовочных работ выкладываем ряд плитки на примыкании стен к полу.

Разумеется, есть и другие не менее эффективные способы устройства аналогичных конструкций, например, можно сделать поддон из плитки. Но я показал вам то, что было сделано обычным человеком, а значит вы, при желании, сможете устроить похожую душевую кабину у себя дома.

Заключение

Итак, вы ознакомились с инструкцией самостоятельной постройки душевого поддона. Если остались вопросы по предложенной инструкции, напишите об этом в своих комментариях. Кроме того, предлагаю посмотреть видео в этой статье – уверен, это вам будет интересно.

В жаркое время летний душ для дачи – не роскошь, а необходимая хозяйственная постройка. Душ дает возможность освежиться, смыть грязь после садовых работ. Наличие душа на участке обеспечивает комфортное пребывание на даче, особенно, если поблизости нет водоема, пригодного для купания. При проектировании дачного душа в учет принимается его размер, используемые материалы и место, где вы планируете его соорудить. Кабинка должна быть довольно просторной, чтобы в ней можно было удобно разместить все необходимое и свободно двигаться. Комфортная высота душа – 2,5 м, наиболее часто встречаются кабины, размер которых составляет 190/140 мм и 160/100 мм. Хотите больше подробностей?!

Для садового летнего душа лучше выбрать солнечное место вдали от остальных строений. На солнце вода быстро нагревается, это удобно, если вы планируете построить душ без подогрева. Если бак покрасить в черный цвет, вода будет нагреваться быстрее. Подумайте также над тем, чтобы подача воды в душ была удобной, желательно автоматизированной. Залезать наверх по стремянке с ведром воды для наполнения бака – не лучший способ.

Итак, место для душа выбрано. Теперь нужно подготовить основание – снять верхний слой грунта, выровнять площадку и засыпать ее песком. Для создания правильного основания делается разметка с помощью колышков, забиваемых по углам, и натянутой на них веревки.

Душ может представлять собой легкую конструкцию, а может быть капитальной постройкой. Тип фундамента зависит от используемых материалов. Если душ будет кирпичным, используется бетонный фундамент, глубина которого должна быть не менее 30 см. Перед тем, как приступить к заливке, подготавливается место для труб – нужно заложить бревно, обмотанное рубероидом. Заливка основания бетоном осуществляется с использованием направляющих и уровня, чтобы оно было ровным. Когда основание готово, можно выполнять кладку. Кирпичный душ будет более гигиеничным и эстетичным, если облицевать его плиткой. Но это дорогой трудоемкий вариант.

Вариант #1 – бюджетный каркасный летний душ из брезента

Этот вариант позволит вам построить летний дачный душ, не прибегая к большим затратам. Ведь, если вы приезжаете на дачу только летом, можно обойтись и упрощенным вариантом. Например, построить брезентовый душ, используя металлический каркас.

Металлический каркас потребует наибольших затрат, но все равно обойдется намного дешевле кирпича. Для сооружения каркасного душа потребуется: брезентовое полотно (3/5 м), металлический профиль (18 м, 40/25 мм), бак для душа из пластика, желательно черного цвета (объем 50-100 л), лейка для душа, сгон ½ и кран с такой резьбой. Такие детали, как лейка, гайки, сгон, кран, прокладки и шайбы являются очень востребованными материалами, поэтому часто они и продаются одним комплектом, что особенно удобно.

Брезентовый душ соорудить несложно, он удобен и функционален, на зиму брезентовое полотно можно убрать, каркас укрыть целлофаном, чтобы не заржавел

Аналогичная этой конструкция – душ для дачи из плоского шифера. У него точно такой каркас, но профиль в этом случае заменяет угольник (40/40 мм).

Вода с основания в душе должна стекать по направлению к сливной трубе, а сверху укладывается щит (обычно из дерева), на котором человек стоит и совершает гигиенические процедуры.

Если нет желания строить душ самому, можно купить готовый – например, с кабинкой из поликарбоната, или совсем открытый, и наслаждаться водными процедурами прямо в саду

Совет. Лучше сток воды сделать с водоупорным слоем – уложить пленку из ПВХ, гидростеклоизол или рубероид на наклонную насыпь. Уклон делается таким образом, чтобы сток из душа был направлен в сторону траншеи либо дренажной емкости. Хорошо, если сток проветривается, это развеивает неприятные запахи.

Проблему стока воды сегодня можно успешно решить, используя септик. При установке септика не следует располагать его прямо под душевой кабиной. Летом, когда расходуются большие объемы воды, септик может залиться, а дренаж работать плохо, результатом будут неприятные запахи. Сток лучше устроить на расстоянии нескольких метров от душа, рядом расположить септик.

Совет. Растения хорошо, растущие во влажной почве, будут уместны возле душа – они будут выполнять дренажную функцию.

Вариант #2 – основательная постройка на свайном фундаменте

При довольно большой высоте у конструкции душа должно быть устойчивое основание. Для постройки летнего душа крепкой конструкции можно сделать свайный фундамент из труб. Трубы должны быть высотой 2 метра (диаметр 100 мм), в земле нужно пробурить под них отверстия полутораметровой глубины. Над уровнем почвы труба должна возвышаться примерно на 30 см. Размеры бруса для каркаса – 100/100 мм.

Для того, чтобы пробурить ямы под опоры, можно вызвать бригаду, устанавливающую заборы, работа займет около получаса

На земле отмеривается прямоугольник по размерам душа, по углам устанавливаются опоры фундамента. Следующий этап – установка бруса и перевязка столбов. Раму удобно собирать на земле и скрепить конструкцию длинными болтами. Затем делается перевязка внутри каркасной конструкции – это будут лаги пола в душе. Жесткие элементы помещаются между соседних столбов в толщу стены.

Пол можно делать со щелями между досками для стока воды. Но душ иногда приходится принимать и в прохладную погоду, и задувающий в щели воздух не добавит комфорта. Можно также установить поддон, вода из которого будет сливаться через шланг. Более удобным будет душ, состоящий из раздевалки и отделения для купания, которые можно разделить шторкой для ванной. При этом раздевалка должна отделяться порогом, чтобы избежать затекания воды.

В качестве наружной обивки чаще всего используют вагонку, листы влагостойкой фанеры, ДВП. Если все строения на участке выполнены в одном стиле, душ не должен слишком от них отличаться.

Если вы рассчитываете использовать душ не только во время летней жары, его нужно утеплить. Удобнее всего для этого использовать пенополистирол. В качестве внутренней отделки должны использоваться водозащитные материалы – пластик, пленка из ПВХ, линолеум. Деревянную обшивку нужно проолифить и покрасить.

На крыше конструкции устанавливается емкость для воды. Ее можно подключить к водопроводу или наполнять с помощью насоса. Хорошо оснастить бочку сантехническим клапаном, который будет перекрывать воду, когда емкость наполнится

Чтобы вода в баке лучше нагревалась, можно сделать для бака каркас, выполняющий роль теплицы. Он делается по размерам емкости из бруса и обтягивается пленкой. В таком каркасе вода в бочке будет оставаться теплой, даже если солнце спрячется. Ветер также не будет причиной снижения ее температуры.

Как говориться – лучше один раз увидеть:

Подборка схем и примеров устройства душевой

Чертежи летнего душа, приведенные ниже, помогут выбрать нужный размер, подобрать подходящий материал, представить наглядно, какой именно душ вы хотите видеть у себя на участке.

Варианты обшивки душа разными материалами: досками, вагонкой, влагостойкими деревянными панелями, различные типы баков

Существуют нехитрые приспособления, позволяющие пользоваться душем более комфортно: а – поплавковый заборник будет брать теплую воду с верхнего слоя; б – кран с приводом от ножной педали (через блок перебрасывается леска от педали, она присоединяется к оттяжной пружине и к крану, открывающемуся под прямым углом, что позволит экономно расходовать воду); в – усовершенствованная схема подсоединения нагревателя к емкости для воды позволит воде прогреваться и циркулировать равномерно

Летний душ с подогревом: 1- бак, 2 – труба, 3 – кран для подачи воды из бака, 4, 5 – паяльная лампа, 6 – лейка, 7 – кран для подачи воды из лейки

Выбор конструкции, материалов, работа над чертежом – важные моменты, которым следует уделить внимание, чтобы процесс создания душа был непрерывным и безошибочным.

Если нет возможности провести горячую воду в частный дом или в дачный домик, то в таком случае будет целесообразно построить летний душ.

Как построить летний душ своими руками из дерева?

Чтобы соорудить деревянный душ на даче своими руками можно придерживаться следующей инструкции:

Для начала необходимо подобрать подходящее место для возведения сооружения. При выборе следует учитывать то, что такой дачный душ будет постоянно подвергаться воздействию влаги как внутри, так и снаружи.

Совет: такое сооружение лучше возводить на хорошо проветриваемом участке. Это необходимо для того, чтобы древесина быстрей высыхала. Также не стоит возле душа сажать кусты, деревья и высокие растения, так как они задерживают влагу, не дают циркулировать воздуху, а как следствие, мешают высыханию древесины, из которой изготовлен дачный душ.

Производство земляных работ. Для душа копаем яму размером 1х1 м, глубиной 40 см. На дно котлована укладываем слой щебня, который поможет мыльной воде быстрее впитываться в почву. Далее по углам следует выложить шлакоблоки. Их обязательно выставляют по уровню.

Далее приступаем к изготовлению каркаса . Для этого берем доски, толщина которых составляет 30 мм, а ширина - 15 см. Из них будет сделано основание размером 1х1 м. К этому основанию прикрепляют 4 бруса сечением 70х100 мм. Для перевязки каркаса применяются боковые и две поперечные перемычки, которые вставляются в пазы. Они также выполняют роль усиления для крыши, на которую будет установлен бак на сто литров.

Работы по обшивке каркаса . Для этих целей можно применять вагонку, блокхаус или фальш-брус. Зазоры между пазами должны составлять два-три миллиметра. Это необходимо для того, чтобы лесоматериалы могли свободно расширяться при регулярном намокании. В нашем случае для обшивки душа применялся материал, имитирующий бревна.

душ для дачи своими руками пошаговая инструкция. Фото

Отделочные работы . Перед тем как произвести окраску, необходимо выполнить грунтовку древесины. Для этих целей подойдет биозащитная противогрибковая пропитка, после высыхания которой поверхность окрашивают фасадным акриловым водоразбавляемым лаком минимум в 3 слоя.

Следующий этап строительства душа на даче - это установка бака для воды.

строительство душа на даче. Фото

Совет: для летнего душа желательно использовать бак, минимальный объем которого составляет сто литров.

Соорудить такой деревянный душ на даче своими руками можно за один-два дня.

строительство душа на даче своими руками. Видео

Летний душ своими руками

Для возведения необходимо подготовить следующие материалы:

лесоматериалы;
крепежные изделия (саморезы);
комплект для душа, в который входит кронштейн, смеситель, изогнутая труба, переходник и насадка;
резиновый шланг.

Как построить летний душ на даче своими руками?

Порядок возведения конструкции:

Составление чертежей . Для такого сооружения необходимо будет изготовить деревянный поддон в форме круга из плотных пород дерева. В качестве шаблона у нас будет картон необходимого размера. Для начала необходимо положить картон на ровную поверхность и зафиксировать его скотчем. Далее при помощи измерительных приспособлений начертить круг с расположенными внутри двумя квадратами. По этому шаблону и будет производиться строительство деревянного пола.

летний душ своими руками чертежи

Конструирование поддона . Пол у нас будет трехслойный. Порядок устройства основы для пола следующий:

Работы по монтажу трубы . Соединить все элементы, которые есть в наборе для душа.

летний душ своими руками пошаговая инструкция. Видео

летний душ своими руками пошаговая инструкция. Видео инструкция

Летний душ для дачи из труб и поликарбоната

Этот вариант привлекает своей невысокой стоимостью, устойчивостью материалов к действию солнечных лучей и влаги, а также простотой обработки.

Порядок возведения фундамента и пола

Перед тем как начать возводить летний душ из поликарбоната, необходимо определиться с его местом расположения. Для такого сооружения подойдет незаметное место с ровной поверхностью, вдали от скважин и колодцев.

Подготовка площадки . Для этого отсыпаем ее песком и утрамбовываем.

Пробурить или выкопать четыре ямы, в которые будут вставляться столбики для фундамента.

На дно ямы укладываем слой щебня толщиной 10-12 см.

Устанавливаем трубы из пластика, используемые для прокладки канализации. Производим их заливку внутри и снаружи.

летний душ своими руками пошаговая инструкция. Фото

В центральной части необходимо выкопать дренажную яму и заполнить ее щебнем.

Площадку вокруг отмостки также засыпаем щебнем.

Из бруса сечением 100х150 мм делаем основание для сооружения и крепим его к столбикам фундамента. Для этих целей в цементе необходимо просверлить отверстия и вставить в них пробки.

К каркасу также необходимо прикрутить саморезами перемычки и усилить конструкцию стальными уголками. Между трубой и брусом укладываем гидроизоляцию.

Совет: перед монтажом перемычек необходимо примерить поддон, так как он впоследствии будет устанавливаться между ними. Поэтому при необходимости надо будет подогнать каркас под размеры поддона.

Далее необходимо вывести по всему периметру высоту пола из бруса 50х50 и после этого можно приступать к устройству напольного покрытия . В результате должно получиться основание со встроенным поддоном.

Порядок возведения стен и крыши

Приступаем к возведению деревянной рамы душа . На этом этапе необходимо предусмотреть дверной проем. В нашем случае высота стен будет составлять 2,5 метра.

летний душ из поликарбоната пошаговая инструкция. Фото

К стропилам крепится сплошная обрешетка .

Делаем слой гидроизоляции из толя или бикроста.

С боковых сторон производим обшивку обработанной доской.

Для покрытия кровли используем мягкую черепицу.

После этого обрабатываем весь деревянный каркас морилкой в два слоя, а потом лаком в два-три слоя. На такое сооружение, как летний душ из полкарбоната понадобится около 7,5 л морилки.

Облицовка каркаса поликарбонатом с наружной стороны. Для этих целей рекомендуется применять специальный термошайбы, для которых при помощи фрезы на поликарбонате необходимо вырезать отверстия.

Дверь делается в виде деревянного каркаса. Ее высота составляет два метра. Для придания жесткости применяют перемычки и укосины. Далее каркас двери красят, вешают на петли и облицовывают поликарбонатом.

После этого вешают водонагревательный ба к, смесители, занавески, крючки, коврики и прочие аксессуары.

В нижней части поддона необходимо вывести слив в дренажную трубу , вставленную на 20-30 см в щебеночное основание.

На завершающем этапе производим благоустройство входа в дачный душ. Для этого вырываем яму, заливам бетоном фундамент и укладываем в него арматуру. После того как бетон наберет прочность, укладываем на него кирпичи, на которые будут установлены ступени из древесины. При желании можно сделать декор. Для этого понадобится цемент и камни.

Прикрепляем ступени.

Душ для дачи своими руками

Первое, что необходимо сделать перед тем, как начать строительство - это определиться с местом расположения летнего душа. Для такого сооружения подойдет хорошо освещенное, спокойное, немного возвышенное место.

Совет: желательно, чтобы душ не располагался слишком близко к постройкам и был построен в одном стиле с ними.

Этапы строительства душа на даче

Составление проекта . Планируется построить душ, состоящий из двух небольших помещений. Минимальный размер отделения для купания должен составлять 100х100 см, раздевалки - 60х100 см. В нашем случае оптимальный размер душа - 200х150 см.

На выбранной площадке размечаем прямоугольник размерами 140х190 см. В углах вбиваем трубы. Фундамент для душа будет свайным из двухметровых асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 90-100 мм. Их необходимо заглубить в вырытые ямы на глубину около 1,5 м. Над поверхностью земли должно остаться 20-30 см. После этого устраивают дренаж и сливную систему.

Проект летнего душа. Фото

Для организации стока воды делается водоупорный слой . Его можно сделать из поливинилхлоридной пленки или рубероида, который необходимо укладывать на наклонную поверхность. Как вариант, можно выполнить железо-бетонную стяжку.

Делается верхняя и нижняя обвязка каркаса.

Устройство покрытия пола из досок.

Совет: чтобы вода вытекала из душевой кабины, половые доски рекомендуется устанавливать с зазорами, ширина которых составляет 10 мм.

Душевое помещение следует разделить от комнаты для переодевания высоким порожком и шторкой .

Отделочные работы . Снаружи дачный душ обшивают вагонкой или сайдингом, влагостойкой фанерой, ДВП и т.д. Внутри для отделки также следует применять материалы, которые не боятся влаги.

На крышу необходимо установить бак для воды, водонагреватель устанавливают внутри помещения.

Хозблок с душем для дачи своими руками

Порядок возведения сооружения:

После того как выбрано подходящее место для возведения душа, можно приступать к земляным работам: выкопать котлован , засыпать его ПГСом и выложить точечный кирпичный фундамент.

После того как фундамент готов, можно приступать к устройству деревянного каркаса конструкции. Для этих целей применяется брус.

Для обшивки душа по бокам и сзади в этом проекте применялась доска толщиной 10 мм. Спереди следует предусмотреть оконный и дверной проем.

Устройство каркаса кровли из деревянного бруса. В этом проекте следует предусмотреть оконные проемы на складно-раскладной крыше.

Углы следует облицевать досками.

Для покрытия кровли можно использовать битумную черепицу .

Дверь изготавливается из досок. Ручки для двери и ступени также можно выпилить из древесины.

Все деревянные элементы необходимо окрасить краской или лаком.

Устройство лавочек, установка душевого поддона, обшивка стен пластиком, крепление крючков и т.д.

Проекты летнего душа для дачи

Проект № 1

Для душа также можно использовать не только деревянный каркас, но и металлический. Такую конструкцию можно устанавливать прямо на землю. В качестве двери в этом проекте применяют шторку.

Проект № 2

Душ можно сделать из волнистого металлического листа, который можно согнуть полукругом. Для такого варианта нет необходимости устанавливать водонагревательный бак. Достаточно будет подключиться к водопроводу.

Проект № 3

Такой летний душ из труб снаружи облицовывается белым пластиком, а внутри - коричневым. Душевую кабинку можно возводить на вымощенной бетонной площадке. Для такого варианта понадобится водонагревательный бак.

Проект № 4

В качества пола в таком душе можно использовать деревянный настил. Внутри помещение облицовано голубым пластиком. Вместо кровли используется деревянная решетка.

Проект № 5

Основа этого душа изготовлена из металлических труб. Для облицовки стен был использован коричневый профлист. Кровля тоже изготовлена из профнастила. Свет в душевое помещение попадает через отверстия между стеной и кровлей.

Проект № 6

Для изготовления этого душа был использован поликарбонат красного цвета. Для такого варианта нет необходимости устанавливать бак на крышу. Чтобы пользоваться такой душевой кабинкой необходимо будет подключить ее к водопроводу.

Проект № 7

Каркас такого душа изготовлен из металлических труб, окрашенных в синий цвет. Для облицовки стен был использован пластик белого цвета. Для бака была изготовлена металлическая конструкция.

Пример № 8

Душ в сельском стиле. Каркас сделан из сухих стволов деревьев. Для облицовки применяются ветки. Сверху конструкции фиксируют бревна, на которые устанавливают бак для воды.

Проект № 9

Каркас для такого душа изготовлен из металлических элементов. Пол и облицовка стен - древесина, покрытая лаком. В таком летнем душе не предусмотрена дверь и бак для воды.

Летом вместе с прекрасной солнечной погодой и яркими красками от растений мы получаем и необходимость принимать душ чаще обычного. Кроме этого на свежем воздухе купаться под струями свежей воды сплошное удовольствие, тем более если вы живете в квартире и выехали на природу. В холодные дни, когда вода не нагревается достаточно от солнца, можно сделать душ с подогревом.

Как всегда, самое гениальное – просто. В нашем случае сделать летний душ своими руками очень просто тем не менее существует много вариантов для реализации идеи.

Варианты летнего душа для дачи

Начнем с материалов. Собрать каркас реально из любых балок, то ли это металопрофильная труба, или же брусья из дерева. Стенки же могут быть из широкого спектра материалов, вот примеры: зашить деревом, профильные листы метала. Максимально хорошо качество и цена сходятся если летний душ из поликарбоната, но вы можете использовать даже непрозрачную клеёнку или брезент натянутые на каркас.

ВАРИАНТ №1

Более дорогим, но и более надежным будет душ из кирпича или строительных блоков. Строение можно сделать комбинированным и построить рядом туалет, как это видно на фото. Кладку можно облицевать любым доступным для этого материалом.

ВАРИАНТ №2

Для сборки душа из профильной трубы чаще всего используют сварку, но если у вас нет возможности ее использовать, то скрепить балки можно посредством отверстий и болтов. Дабы углы стали жесткими к ним крепят пластину «косынку» или диагональную полоску из метала. Такие каркасы удачно смотрятся обтянутые брезентом или клеёнкой как это видно на фото.

Также на все туже металлическую основу легко можно крепить профнастил что прибавит надежности сооружению во многих моментах.

ВАРИАНТ №3

В строительных гипермаркетах вы можете встретить готовый душ для уличных условий. Но есть возможность сэкономить и сделать летний душ своими руками. Общая концепция уже была описана выше – каркас из профтрубы, а обшивка из поликарпоната. Оригинальные примеры смотрите на фотографии.

Подобные конструкции рассчитаны на использование накопительного бака летнего душа, подогрев будет осуществляться за счет плоской формы емкости.

ВАРИАНТ №4

Еще одним интересным решением будет комбинирование. Например, три стены можно сделать из жесткого материала, зашив деревом или листом метала, или поликарбоната, а четвертая стенка может представлять собой ширму из непрозрачной пленки. К сожалению, на такую конструкцию погрузить бак для воды не получится, и поэтому воду можно пустить из домашнего водопровода.

Это может упростить задачу по обеспечению водой душа и ее подогревом. Таким образом своими руками можно сделать душ с подогревом воды из домашней колонки или бойлера.

ВАРИАНТ №5

Душ аналогичный предыдущему можно сделать, пристроив к дому, а точнее к его стене. Облицуйте стену материалом, который не допустит проникновение воды к стене и выведите трубу для лейки на высоту примерно 230 сантиметров. В этом случае каркас не нужен вообще, но если открытый вариант не устраивает, то вы можете сделать ширму или занавеску, которая будет передвигаться по изогнутой трубе. Пол можно выложить плиткой или другим удобным материалом, предварительно сделав слив.

ВАРИАНТ №6

Если есть возможность, то можно выложить ограждения душа из натурального камня. Такое решение отлично впишется в ландшафтный дизайн всего участка. В варианте на фото вода подается из домашнего водопровода, так как наличие бочка может нарушить эстетику сооружения. Выложен камень без раствора, ибо его плоская форма позволяет надежно стоять всей конструкции.

ВАРИАНТ №7

Бюджетный вариант летнего душа это использование материалов из веток дерева. Каркас можно сделать из толстых и ровных веток, а стены из гнущихся лозин или длинных веток.

Такой вариант не только довольно дешевый, но и смотрится оригинально. Подача воды из-за хлипкости каркаса осуществляется из водопровода.

Готовые блоки и цены

Изготовленные на заводе кабинки для уличного душа имеют не малое разнообразие. В первую очередь они могут быть сделаны в различных цветах, так как цвета поликарбоната и профнастила могут быть разные. Также облицовка может быть из синтетических тканей, например, из пленки или брезента. Также вы встретите две комплектации: с раздевалкой и без нее.

В среднем цены на кабинки, упакованные в тент составляют 15 тысяч рублей. В комплектацию входит бак объемом в 200 литров. Если вы хотите, чтобы была еще и раздевалка, то сумма составит примерно 18 тысяч или больше.

Такие же варианты, но уже со стенками из поликарбоната и подогреваемым баком будут стоить 20 и 25 тысяч рублей соответственно.

Конечно, эти цены приблизительны и точные цифры вы сможете узнать в местных строительных магазинах.

Что нужно для постройки уличного душа своими руками?

Ранее мы уже говорили об материалах, из которых можно сделать душевую кабинку, каркас лучше всего делать из профтрубы; обшивка имеет большой спектр материалов для выбора: профильный настил, поликарбонат, тент и даже клеёнка. Выбирая материал учитывайте те инструменты, которые у вас есть для монтажа.

Также учитывайте долговечность материалов. Например, поликарбонат будет дольше сохранять свои свойства в сравнении с деревом, но он плохо реагирует на высокие температуры и сложнее в сборке.

План подготовки

Чертеж и план. В среднем душевую кабину на улице делают размерами 1000*1000*2200 миллиметров. Таки размеры позволяют, внутри, чувствовать себя удобно среднестатистическому человеку. По желанию владельца ширина и длинна могут быть больше, но не в коем случае меньше. Уменьшение параметров создаст трудности при принятии процедуры. А такая высота обусловлена тем, что часть будет отнимать выпад лейки из потолка и поддон.

Кроме этого чертеж будет полезен если вы решите включить в строение раздевалку или другие пристройки. Такой расчет поможет избежать дополнительных затрат и быть полностью готовым к строительству.

Выбор материала для каркаса. Рекомендуется использовать метал: уголок или профильную трубу. Для каркаса вам понадобятся уголок 50 на 50 миллиметров или профтрубу 40 на 20 миллиметров. Метраж заготовок рассчитывайте исходя из размеров душа: высота, периметр и длинна. Также учитывайте размеры бака при проектировании размеров каркаса. Конструкция должна быть достаточно крепкой, для того чтобы выдержать тяжесть полной емкости. К тому же такой материал прослужит гораздо дольше чем любое дерево. Обслуживание минимальное – вовремя подкрашивать чтобы избежать гниения.

Если выбор падет на дерево, то для того чтобы оно долго выполняло свою роль нужно обработать специальными влагостойкими средствами, а после краской или лаком. Ту часть дерева, которое будет находится в земле обязательно покрыть битумом или смолой.

Материал для облицовки. Список для выбора очень велик, но практичнее и популярнее всего кирпич, профнастил или поликарбонат. Все эти виды отличаются способом сборки и тем как их нужно обслуживать: для кирпичной кладки: понадобится раствор, после чего было бы полезно покрыть его с внутренней стороны лаком; профнастил достаточно будет прикрепить на болты, предварительно просверлив отверстия; поликарбонат также крепится на болты, но для него уже понадобятся шайбы.
Источник воды. Оборудуйте ваш душ емкостью таким объемом которого хватит для использования всеми проживающими на участке. В среднем на одного человека требуется 20-30 литров воды(благо в магазинах выбор огромный). Так как погода может преподносить сюрпризы подогрев не будет лишним. Можно оборудовать ваш бак электрическим подогревом используя тэн. Если есть возможность проведите к душу водопровод из дома, это позволит использовать воду, подогреваемую бойлером или газовой колонкой.
Крыша. Важная часть, так как пока вы будете купаться, сверху будет довольно увесистый груз. Дабы не травмироваться материал должен быть жестким. В качестве кровли лучше использовать шифер или профнастил. Поликарбонат под большим грузом просто лопнет.
Слив. Слив лучше делать примерно в двух метрах от конструкции. Это поможет избежать плохих запахов. Удобными параметрами для ямы будут 500 миллиметров в диаметре и 1000-1500 в глубину. Стенки и дренаж заливаются бетоном при помощи опалубки.
Инструменты и расходники. Как минимум нужны будут: молоток, пила и ножовка, болгарка, дрель. Для скрепления металлического каркаса хорошо подойдет сварка, а для нее понадобятся электроды. Также нужно будет обзавестись гвоздями, болтами сверлами диаметром соответствующим болтам.

Также понадобится лейка, смеситель, если предусмотрена подача горячей воды, переходники, насадки, трубы и шланги для подачи воды.

Очередность выполнения операций

Для сборки душевой кабинки необходимо:

Согласно чертежу на фото, свариваем или собираем при помощи болтов, части каркаса. При сборке учитывайте потерю в длине.
Ставим половинки вертикально и соединяем при помощи сварочных швов или тех же болтов.
Заливаем стяжку-бетон и контролируем чтобы ножки погрузились на 10-15 сантиметров в стяжку. Используя уровень следите за тем чтобы, конструкция стала ровно. Для кирпичной постройки заливается бетон и стяжка. Для слива используется пластиковая труба, которую в процессе заливки нужно поместить в бетон.
После того, как бетон застыл приступайте к обшивке и установке сантехники, аксессуаров, а также финальному обустройству кабинки.

По завершении сборки каркаса остается только облицевать его выбранным материалом. Размеры материала учитывайте исходя из размеров «скелета». Слив лучше устроить при помощи поддона или на стадии становления бетона сделать ток поместив туда пластиковую трубу, которая будет вести к канализационной яме.

Источником воды могут быть как пластиковый бак на крыше кабины, так и подведенная труба из домашнего водопровода.

Как видим, лишь не много задействовав фантазию можно построить летний душ потратив минимум денег и получив максимум эстетики и качества.