Виды деревянных дверей для бани. Характеристики конструкции полотна и коробки для бани и сауны, способы и нюансы монтажа дверей Какую сделать входную дверь в баню

Собственная баня, в которой проводят приятные часы, расслабляются душой и телом, приносит массу положительных эмоций. Душевный отдых в бане создает ощущение обновления и добавляет жизненных сил. Дверь для бани помимо износостойкости и прочности должна удовлетворять еще двум условиям. Эти особенности обусловлены большим перепадом влажности и температуры воздуха между банными помещениями во время простоя бани и активного банного отдыха.

Банная дверь:

должна быть устойчивой к перепадам влажности и температур,
должна хорошо удерживать тепло внутри бани.

Несоблюдение этих двух параметров может привести к проблемам, среди которых основными могут стать быстрое разрушение конструкции и плохое удержание оптимальной температуры внутри натопленной бани.

Двери в бане также должны быть долговечными и износостойкими, сохранять общий дизайн и являться украшением помещения. Каждый раз, как мы входим и выходим из помещения, взгляд падает на дверь. Красота оформления и качество рассказывает об отношении хозяина к своей постройке. Добротное изделие создает предвкушение качественного отдыха.

Банные двери могут отличаться размерами и материалом. Традиционно их изготавливают из дерева, но в современном дизайне прекрасно соседствуют с ними стеклянные и металлопластиковые варианты. В оригинальном дизайне они прекрасно уживаются с традиционными бревенчатыми элементами и декоративными камнями в дополнительно пристроенной сауне.

Входная дверь в баню создает самое первое впечатление об этом месте оздоровления и отдыха. При наличии дополнительных помещений, дверей может быть несколько:

входная конструкция в строение,
в предбанник,
в парилку,
в комнату отдыха,
в моечную (душевую),
в сауну.

Параметры изделий

Входные двери в баню часто отличаются по размеру от стандартных, но стоит помнить, что изделия с нестандартными размерами могут обойтись дороже своих обычных собратьев. Стоит учитывать, что створка, высотой до 1м 70см и небольшой ширины способствует большему сохранению тепла внутри бани.

Размеры входных дверей для бани будут зависеть и от общей идеи строения. В небольшой компактной бане крупная конструкция будет смотреться нелепо, а в массивном строении скромная маленькая дверь помешает общему впечатлению.

Материалы

Двери в баню могут быть сделаны из различных материалов, и в то же время формировать единый гармоничный стиль. Для сохранения общего стиля хорошо применять цветовую гамму традиционных деревянных оттенков – от светло-янтарных до насыщенных коричневых. Тогда конструкции, различные по фактуре, будут сочетаться между собой в общем банном строении. Следуя этому правилу, можно подобрать оптимальный материал в зависимости от помещения.

Основными вариантами дверей являются:

деревянная,
стеклянная,
пластиковая,
комбинированная (деревянная со стеклянной вставкой, металлическая с деревянной обшивкой и пр.)

Чтобы решить, какую дверь лучше поставить, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками материалов для разных помещений.

Породы древесины

Большинство ценителей банного отдыха принимает решение поставить в баню деревянную дверь. Следует понимать, что двери для бани изготавливают не из любого сорта древесины.

Подходящие сорта древесины для бань включают в себя наиболее популярную липу и осину, а также ольху, дуб, березу, хвойные и экзотические породы.

Липа. Дверь из липы подходит для русской бани. Она сохраняет качество древесины при перепадах влажности и температуры. Двери для бани из липы – это традиционный вариант, отчасти потому, что липовый аромат не только приятен, но и несет в себе целебную силу. Особенный гармоничный цвет липового дерева привлекателен для естественного природного дизайна бани.
Осина борется с влажностью лучше липы, не создает сильной усадки и более экономна по стоимости.
Хвойные породы, среди которых традиционно лидирует кедр, требуют обязательной обработки, во избежание выделения из них смолы, которая может не только стать причиной неприятного запаха, но и вызывать ожоги при случайном прикосновении.

Наружный входной блок

Входные двери для бани должны отвечать основным требованиям – держать тепло внутри и сохранять имущество владельца в целости. Для этих целей подойдет и деревянная, и пластиковая, и металлическая конструкция. Каждая из них будет иметь свои особенности.

Металлическая. Защитит от непрошенных гостей и сохранит внутреннее тепло. Но если распаренный человек решит выйти на мороз, заходить обратно может быть неудобно – металлические элементы, особенно ручка, легко примораживают к себе влажные пальцы. Проблема решается дополнительной внешней обшивкой и монтажом деревянной ручки.
Пластиковая. Проста и удобна, но ее не составит труда вскрыть при взломе. Оптимальный вариант для бани, которая находится на земельном участке рядом с жилым домом.
Деревянная. Замечательно держит тепло, оптимально подходит по стилю. Но дерево склонно к изменению размеров из-за влаги, гниению. Нужно будет постоянно следить за ее состоянием и возможно, часто менять. Уменьшению этих проблем будет способствовать применение дополнительных пропиток древесины, барьера для влаги, обшивки. Защитные функции от взлома будут зависеть от качества ее изготовления. Иными словами, выбирать изделие из древесины для входа в баню следует с умом.

Для моечной

Так как моечные помещения бань характерны повышенной влажностью, конструкцию выбирают из материала, устойчивого к воде. Деревянная дверь здесь вряд ли подойдет, так как дерево при впитывании влаги и последующем высыхании будет быстро портиться. Наилучшими вариантами будут:

Стеклянная конструкция. Стекло, особенно непрозрачное, может стать идеальным выбором. Оно устойчиво к воздействию влаги, обладает термостойкостью и достаточной крепостью. Стеклянные створки для душевой и моечной удобны в уходе.
Пластиковая конструкция также становится удобным вариантом для моечного помещения.

Для парилки

Для опытного ценителя бани не является секретом, какие конструкции стоит выбирать для парилки. Высокие температуры и повышенная влажность создают условия для выбора деревянной створки. Также возможно поставить стеклянное полотно, которому не страшны перепады температуры и влажности. Матовая поверхность и индивидуальный дизайн сделают его украшением парилки.

Важно! В парилке большая часть пара скапливается над потолком, и имеет смысл формировать проем небольшой высоты, чтобы не допустить утечку тепла.

Для сауны

В отличие от парилки, в сауне отсутствует большое количество пара. Воздух в сауне более сухой, и деревянной конструкции не страшны перепады влажности. Но высокие параметры температуры не позволят выбрать для сауны пластиковый дверной блок.

Дверь в сауну может быть двух типов: деревянная или стеклянная. Обратите внимание, что ручки не должны быть металлическими, идеальный вариант – деревянная фурнитура. Внизу створки обязательно оставляют щель размером около пары сантиметров, для сохранения нормального движения воздуха.

Процесс установки блока в бревенчатом строении имеет некоторые особенности. Первоначальная усадка сруба происходит в течение первого года. В последующем сруб также будет немного «гулять». Вследствие этого установка блока в бревенчатом строении происходит с помощью обсадной коробки. Она обрамляет проем и не позволяет нагрузкам с «гуляющих» бревен передаваться на короб и створку, и менять их форму.

Для всех трех способов характерно производить монтаж верхней горизонтальной планки на 5–10 сантиметров ниже, чем верх дверного проема. Пространство между верхней планкой и бревном остается свободным и заполняется утеплителем. Это отверстие предохраняет конструкцию от деформации при усадке бревен.

Три основных способа закрепления боковых стоек помогут сохранить изделие в целости:

Стойки забиваются гвоздями. В прорезанный проем вертикально укрепляют две стойки, забивая их гвоздями в каждое бревно. Короб монтируется на эти стойки, которые будут принимать на себя основную нагрузку от смещения бревен.
Стойки забивают в пазы проема в бревнах. Этот более трудный в исполнении способ предполагает прорезывание в бревнах пазов. В проем из бревен с прорезанными вертикальными пазами по бокам забивают два бруска.
Стойки шипами входят в пазы бревен. Еще более трудоемкий и оптимальный способ состоит в создании пазов в бревенчатом проеме и подходящих к ним шипов в боковых брусках. Конструкция будет закреплена надежно, и хорошо предохранена от смещающихся нагрузок. При этом способе обязательно делается порог, который фиксирует боковые стойки. Полотно может быть вмонтировано прямо в боковые стойки, без установки коробки.

Заключение

Множество нюансов, от выбора полотна и до правил установки дверей в бане, будут в последующем влиять на качество отдыха. Создать идеальную банную атмосферу, сократить сумму затрат на растопку бани и удержать тепло внутри помещения помогут оптимально подобранные и грамотно установленные двери. Вдумчивый и внимательный подход к строительству бани поможет сделать отдых вдвойне приятным.

Баня всегда оборудована отдельным входом. Установка двери в баню — последний этап строительства. Из-за своеобразия использования помещения выбор двери для бани и монтаж проводят иначе.

Баня — помещение специальное, предназначенное для отдыха. В ней присутствует как минимум два входа — в предбанник и парилку. При наличии моечной, душевой, раздевалки устанавливаются дополнительные. Их функции различаются, но требования к конструкциям одинаковы:

Двери для бани не должны выпускать тепло, иначе температура быстро понизится. Маленькие щели недопустимы.
Должны защищать парилку от негативного воздействия внешних факторов — холода, ветра, снега.
Коробка должна герметично устанавливаться в проем, поэтому размеру дверного блока в баню уделяется пристальное внимание.

Соблюдение техники безопасности

До того, как покупать дверь, проверьте, соответствует ли она элементарным правилам безопасности.

Должна открываться наружу, чтобы во время форс-мажорных ситуаций люди выбрались наружу невредимыми.
Установка конструкции на внешнюю сторону уменьшит риск получения ожогов о петли.
Ручки, замки, фурнитура во внутренних помещениях должны быть выполнены из дерева.

Соблюдение правил безопасности сделает пребывание в бане безопасным.

Какую дверь ставить в баню: разные помещения

Требования к материалам, которые используются во время создания дверных конструкций для комнат бани, могут различаться.

Входная дверь в баню с улицы

Итак, какую входную дверь в баню будет лучше поставить с улицы. Выбирайте любую — металлическую, ДСП, ПВХ. У металлической есть большой плюс — выглядит внушительно, отпугивает нежеланных посетителей одним видом.

Отдельного упоминания требуют размеры — конструкция ниже и уже, чем стандартная. Ширина составляет 75 см, высота — 180 см. Внимательно подбирайте замки, т. к. от них зависит безопасность строения.

Предварительно ее нужно утеплить, обшить вагонкой, покрыть сверху лаком. Это сделает металл устойчивым к зимним морозам, перепадам температур, превратностям погоды.

Для парилки

Парилка — главная комната строения, высокая температура в которой поддерживается постоянно. Нестандартная эксплуатация помещения требует выполнения определенных условий:

Дверное полотно должно обладать низкой теплопроводностью, удерживать тепло, не запускать холодный воздух внутрь.
Быть устойчивым к скачкам давления, грибку, гниению, плесени, не выделять вредные вещества.
Соответствовать размерам: высота — 160 см, ширина — 75 см;
Поддерживать внутренний микроклимат — невыполнение условий ведет к испорченной атмосфере.

Внимание! Дверь должна легко открываться, иметь несложные замки, входные механизмы, чтобы во время чрезвычайной ситуации не возникла давка. Это требование техники безопасности.

Традиционная дверь в парилку — деревянное или комбинированное полотно со стеклянными вставками. Другой удачный вариант — дерево с теплоизоляцией, а также с обшивкой из вагонки.

Металл, пластик в данном случае не подходят — небезопасны, недолговечны, неустойчивы к перепадам температур.

Для моечной

Моечная отличается от парилки тем, что давление здесь невысокое, присутствует большое количество воды. Нужно водоотталкивающее полотно, которое легко моется. Например, стеклянное или выполненное из водоустойчивых материалов. Требованиям идеально соответствует конструкция из липы. При наличии качественной вентиляции она прослужит немаленький срок.

Используется даже пластик — поскольку температуры не достигают высоких значений, вреда не будет. Остановитесь на белой или выполненной «под дерево» пластмассе.

Из-за чрезмерной влажности коробка неминуемо увеличится, размокнет, поэтому зазор между ней и полом составляет 5 мм, против обычных 2-3. Ширина полотна — 60 см.

Какие существуют варианты изготовления

От материала, из которого изготовлен дверной блок, зависит качество и срок его эксплуатации. Для разных целей выбирается разное сырье.

Дерево

Традиционно в банях использовалось именно дерево. Пол, стены, потолок — все деревянное, двери тоже. Вам могут предоставить несколько вариантов:

Липа. Универсальный материал, используется при создании дверей любого типа. Главные плюсы — низкая цена, приятный аромат, не гниет. Очень удачный выбор.
Осина. Древесина не разбухает, не нагревается, подойдет для оформления моечной — ее используют при отделке пола, потолка, стен, дверей. Цена массива осины небольшая, его легко обрабатывать, что положительно сказывается на стоимости.
Сосна. Низкая цена объясняется широким ареалом произрастания, простотой обработки. Как все хвойные растения, сосна хорошо пахнет, не гниет. Быстро нагревается — поэтому это плохой выбор для любителей высоких температур (выше 65 градусов). Идеальная температура — 45-50 градусов.
Лиственница. Массив лиственницы станет украшением парилки — он узнаваем благодаря текстуре, узору, который под лаком становится только выразительнее. Так как лиственница — растение хвойное, то выделяет фитонциды, убивающие тлетворные микроорганизмы, бактерии.
Дуб. Дорогой, долговечный, много весит, солидно выглядит. Подходит, если есть желание впечатлить гостей. Единственный минус — трескается при перегреве, что делает древесину неподходящим вариантом для парилки.

Дерево используется для входов во внутренние комнаты. Берется именно массив — так уменьшается вероятность появления малейших щелей, стыков. Рекомендуется использовать твердые сорта. Лак выбирайте на водной основе, нетоксичный.

Пластик

Пластиковые двери часто используются на входе. Они хорошо удерживают тепло, не деформируются от холода, на них не образуется грибок.

Пластик — неудачный материал для комнат. Это искусственный материал, который под воздействием нагревания выделяет токсичные вещества, деформируется.

Металл

Металлические двери идеальны как входные. За ними не нужно ухаживать — металл не подвержен механическим повреждениям, стойко переносит плесень, грибок. Благодаря теплоизоляционной обшивке не выпускает жар, не позволяет холоду проникнуть внутрь.

Для комнат металлические банные двери не используются, поскольку обладают высокой теплопроводностью, быстро нагреваются, о них легко обжечься. Также при высокой влажности образуется конденсат, поэтому металл ржавеет.

Стекло

Очень стильный вариант — закаленное стекло 8 мм толщиной. Главные преимущества — внешний вид, жаропрочность (выдерживает до 300 ˚С), разнообразие декора. Найдутся матовые стеклянные конструкции, глянцевые, с рисунком, прозрачные, любого цвета. Стекло легко моется, безопасно, обладает низкой теплопроводностью.

Нижняя часть стеклянного полотна по стандартам изготовления короче, благодаря чему воздух циркулирует. Это важно в сауне, но недопустимо для бани. Поэтому рекомендуется оставить стеклянные двери для сауны, а в парилке использовать деревянные либо комбинированные.

Комбинированные

Производятся из дерева, для декора используется стекло — декорированные вставки, окна. Комбинированная дверь сочетает традиционное и современное видения бани, что делает ее с дизайнерской точки зрения более привлекательной.

Перед установкой нужно знать, что в набор входят полотно и коробка. Их выполняют из разных материалов, но легче работать с массивом. Монтаж происходят с использованием петель, монтажной пены, подвесов, наличников.

Коробка — П-образная конструкция, крепится к стенам и обрамляет дверной проем. Во внутреннее пространство устанавливается полотно.

Первый этап — сборка коробки. Делается это при помощи шурупов на гладкой горизонтальной поверхности по предварительной разметке.

Петли бывают разные. Для дерева их придется подбирать самостоятельно, при покупке металлических, стеклянных или пластиковых — идут комплектом. Лучше всего подходят внешние накладные петли. Работать с ними проще — достаточно поместить полотно в блок, соединить петлями, шурупами.

Внимание! До установки блока произведите разметку — определите, куда крепятся шурупы. Желательно делать это на полу. Только после разметки проводите установку — последовательно, сначала блок, потом полотно. Достаточно использовать две петли, располагая их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края.

Коробка крепится на пену или на прямые подвесы шурупами. Пена разрушается от влаги, поэтому лучше выбрать подвесы. Технология такова: средние части подвесов соединяются с блоком шурупами или саморезами, гибкие боковые — со стенами. Пеной либо штукатуркой маскируются зазоры.

Второй важный этап — установка наличников. Нужно учитывать порядок. Сначала крепится левый наличник, потом верхний, под конец — правый.

От двери зависит, комфортная ли обстановка будет в бане. Разумно подобранная входная дверь не даст холодному воздуху проникнуть внутрь, а межкомнатные создадут уют и нужную атмосферу в парной и моечной.

Дерево – самый традиционный материал для бани. И если из него делаются стены, то почему бы и дверям не быть из него же? Мы согласны, что деревянные двери для бани – это хороший выбор, но должны внести ясность: в каждом помещении есть свои особенности, под которые выбирается порода древесины, конструкция и толщина двери . Поэтому не станет валить все в кучу, а разберем каждый случай отдельно.

Нюансы выбора для разных помещений бани

Каждый строит свою баньку по проекту, который ему нравится и подходит по бюджету. Отсюда всякие вариации: раздельная моечная и парилка, совмещенная. Где-то может не быть предбанника, а где-то – комнаты отдыха. Так или иначе, мы опишем все типичные помещения, а вы сами сориентируетесь, кому что нужно.

В парилку

Подтеки смолы на дверном косяке

Рассмотрим деревянные двери для бани, устанавливаемые в парилку (процесс и представлены в соответствующих статьях). Парная в бане – самое жаркое и влажное помещение. И даже если процессы, идущие в древесине под действием влаги и жара, и одинаковы для стен и дверей, все-таки последние более чувствительны к набору и потере воды, потому что перестают закрываться, когда разбухают. Или трескаются от ошибок в просушке.

В общем, если выбирать двери банные деревянные для парилки, то из тех пород древесины, которые дают наименьшее расширение под действием повышенной влажности . В первую очередь можно назвать липу. Она практически не меняет . Но древесина у нее мягкая, с низкой износостойкостью и легко подвергающаяся порче – гниению, грибку.

Полезное видео

Видеоинструкция по изготовлению традиционной двери:

Ремонт: как выпрямить деревянную банную дверь

Сразу уточним, что вопрос «как выпрямить деревянную дверь в бане» может быть порожден двумя разными и не связанными между собой причинами. В одном случае дверь просто просела, наклонилась из-за того, что петли ослабли , а в другом случае все гораздо хуже – она могла покоробиться, то есть приобрести изгиб или крыловатость.

Рассмотрим оба случая и варианты лечения.

Если речь идет об ослаблении петель, то их нужно подтянуть . Для этого дверь снимается, определяется величина люфта между петлей и коробкой, старые крепления извлекаются, а в отверстия вставляются на клей ПВА подходящие по диаметру кусочки дерева , чтобы при вворачивании новых шурупов было хорошее сцепление с коробкой. Новые шурупы лучше взять подлиннее прежних . Время на подсыхание клея – сутки.

Как вариант, можно либо вовсе переставить петли на новое место, либо же усилить, доставив новые .

ВНИМАНИЕ! Доставляя новые петли, не забывайте об их толщине, под которую нужно подрезать торец дверного полотна и коробку. Это относится к врезным петлям и навесам. Чтобы не заниматься этим, можно просто поставить петлю-«бабочку».

Если дверь просто опустилась вниз, просела без перекоса , то причиной тому износ рабочей части петель. Нужно поднять дверь клиньями снизу, определить на какую величину она просела и подготовить проволочные колечки, которые надеваются на штыри . После этого остается только капнуть машинного масла и вернуть дверь на место.

Когда же дверь перекошена из-за коробления, простых решений можно не ждать. Коробление – это дефект, возникающий на стадиях сушки и хранения пиломатериалов. Он практически не лечится. Точнее, лечить можно, но результат непредсказуем.

Вариант 1

Нужно помещение с влажностью 60-70%. Практически, это русская баня и есть. Нужно напитать влагой ту часть, которая покоробилась. А потом ее кладут под гнет. Вес гнета должен быть в 5-7 раз больше веса самой двери. Можно действовать последовательно: сначала придавить самую выгнутую часть, потом распределить гнет равномерно.

Вариант 2

Косой косяк. То есть нужно повторить изгиб двери изгибом косяка.

Вариант 3

При небольшом короблении бывает можно подстрогать нужный участок .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Однако спецы говорят, что в случае коробления с дверью лучше попрощаться, потому что приложенные усилия часто оказываются напрасными.

***
Напоследок один маленький совет: независимо от породы брать надо хорошо просушенную древесину . Только в этом случае вы избежите проблем с короблением.Вконтакте

В стандартных банях есть 2 двери: входная и дверь в парилку.

Если вы решили строить или более старую по типу , то должны знать, что они также отличаются от количества дверей в бане. Например, в бане «по-белому» лучше всего применить одностворчатую дверь, а в бане «по-черному» лучше всего подойдёт двустворчатая дверь. Не менее важна и высота порогов. Он должен быть примерно в 15 см., иногда даже 20 см. Это важно при . В другом случае, можно просто сделать побольше окон.

Естественно лучше делать из дерева. Обычный размер двери в бане 80 сантиметров шириной и 150 сантиметров высотой. Коробку двери делают таким образом, чтобы дверь могла открываться наружу, а не вовнутрь.

Для еще более лучшей теплоизоляции дверь утепляют специальными современными теплоизоляционными материалами. Также рекомендуют утеплить потолок бани – это уменьшит теплопотерю. Двери нужны такой ширины, чтобы через них не выходило много тепла. Еще одно полезное свойство двери в том, что она не должна быть объемной и массивной, так как цель двери – хорошая теплоизоляция. Не очень важна и прочность, поскольку при несчастном случае ее не так легко будет сломать.

Если будут использоваться стеклянные двери, то они обязательно должны быть изготовлены из жаропрочного стекла (8 мм). Для стеклянных дверей необходим качественный короб. Для его изготовления применяют технологию, которая позволяет сращивать дерево с помощью специального безопасного и термостойкого клея «D4». Благодаря этому клею срок службы стеклянной двери существенно увеличивается. Шпонированная или цельная древесина для такой двери не подойдет, поскольку из – за высокой температуры коробка может деформироваться.

Строение окон и дверей должно отвечать таким требованиям: 1. Не нагреваться; 2. не деформироваться вследствие перепада температур и повышенной влажности воздуха.

Чтобы обеспечить дверям максимально плотное прилегание к проему и сохранность тепла, установите комбинированные двери (деревянные со стеклом).

Из чего состоит двери в баню?

Для правильного выбора ориентируйтесь на свои потребности, и общие требования, которые предоставляются к . Оптимальным выбором будет деревянная глухая дверь, изготовленная из липы, сосны или кедра. Ее древесина прекрасно удержит тепло, имеет большой срок службы, и не реагирует на перепад температуры.

Какой же должна быть дверь, ведущая в баню? Деревянные глухие двери производятся только из качественного дерева. Она должна находиться с южной стороны (так ее не зальет косой дождь), и должна быть на шпонках. Дверь на шпонках отличается особой прочностью и малой теплопроводимостью. Для придания таким дверям блеска и особой красоты, можно покрасить их лаком или олифой, которая теперь существует разных цветов. Деревянную дверь можно легко смастерить самому.

Специалисты рекомендуют выбирать именно стеклянные двери, поскольку они сохраняют намного больше тепла в парной, чем любые другие двери. Дизайн такой двери очень разнообразен. Можно выбрать дверь зеркальную или с рисунком. Есть и силуэтные двери, в которых можно увидеть только очертание фигуры. Такая дверь дает возможность присматривать за детьми, но подсмотреть через такую дверь не получится.

Двери принято делать с пароизолляцией, каркасные (70˟140 см) и утепленные пенопластом, войлоком, паклей или же минеральной ватой. Каркас с обеих сторон нужно обшить строганными подогнанными досками. Щели между косяками и дверями обделывают специальной трубочкой из резины, которую по всему периметру прибивают мелкими гвоздями к косякам. Если щель все еще большая, трубочку прибивают и к дверям, и к косяку.

Для такой двери нужно:

Строганные доски толщиной 4-5 см.
По кромке досок произвести выборку четверти или шпуна.
Доски нужно уложить строго в один ряд, плотно сжать и выровнять.
Нанести метку для пазов. Выполнять пазы нужно в виде усеченных конусов. Приемлемая глубина — в ½ или ¼ доски. Основание пазов нужно 50 мм, а их верхние части – не более 35 мм.
Пазы выбирать таким образом: по нанесенным меткам пилой – наградкой под углом 45˚ выполнить 2 пропила глубиной 0,25-0,50 толщины досок.
Для соблюдения одинакового угла пропила, возле пазов закрепить брусочки, выстроганные под 45˚.
Дерево между пропилами убрать стамеской. При выборке пазов нужно сделать очень ровное дно.
Шпонки могут использоваться сразу нескольких типов: обычные, трапециевидный или наплывом. Для изготовления шпонок часто используют бруски, которые будут равные толщине доски, используемой для производства полотна, а по длине – длиннее на 10-15 см. Лучше используйте толстые шпонки, они при эксплуатации будут меньше коробиться.
Набрать на доски шпонки, но не полностью для того, чтобы наметить и проверить выступы.
Устранить все недостатки и снять шпонки.
Теперь можно окончательно обрезать все концы на конус.
Следующий этап — обрезать двери по угольнику.
Перевернуть дверь и очень тщательно построгать поверхность.
Используйте водостойкий клей, или прибейте шпоны к доске. Это увеличит срок эксплуатации двери и обеспечит высокую надежность креплений.

Брусочные двери

Можно также изготовить брусочную дверь. Она может быть сплошной или решетчатой, все зависит от назначения. Для их изготовления нужны бруски, которые специальным клеем скрепляются между собой построганной стороной. Затем необходимо выровнять лицевые стороны. Для отделки используют фанеру или древесноволокнистый лист.

Брусчатая дверь станет надежнее, если применить нагели вместе с клеем для крепления брусов. Но нужно учесть, что отверстия под нагель нужно высверливать (строго 10-15 мм). Нагели изготавливают из твердой древесины. Длина – короче отверстия на 5 мм. Для более сильного крепления используйте столярный клей, специально для этого предназначенный.

Филенчатые двери

Можно своими руками изготовить филенчатую дверь. Для нее используйте простой брусок, на котором необходимо выбрать фаску и калевку. Выборку калевки можно проводить и на отдельном бруске, и на обвязке. Глубина пазов при выборке калевки – 1,5-2 мм, в него потом вставляется филенка. Чтобы дверь была надежной и крепкой, используют филенку толщиной до 5 см, а для внутренней двери – 8-22 см.

Для изготовления дверей иногда используют фанеру, доску, древесно – стружчатый или древесно-волокнистый лист.

Входные двери для бани

Для наружных дверей можно использовать наплавную филенку 44-50 мм толщины. Или же толстые или тонкие доски.

Между слоями рекомендуется уложить изоляционный материал (как и на пол). Для того, чтобы закрепить филенку в обвязке, по краю нужно выбрать пазы и гребни. Наплав выполняется по желаниям хозяина: с одной, или же с двух сторон. Филенку могут вставит в рамку, а потом уже эту рамку монтируют в обвязки. Так двери придается больше оригинальности и необычности.

Филенка с фигареем (фигурно выстроганные концы), изготавливают из щитов, которые получают при склеивании друг с другом досок с шириной 40-50 см. После этого делают разметку формы филенки для банных дверей, и такой щит тщательно строгают. По этим меткам делают обрезку. Перед тем, как вставить в обвязку, нужно обработать на скос края филенки.

Филенки производятся на меньше 2 мм расстояния между пазами через то, что древесина со временем неминуемо ссохнется. Для обивки двери из филенок необходимо брать брусок 54х110 мм. Бруски размечают и тщательно строгают. Если планируется остеклить двери, то нужно усчитать еще размещение фальца. А после этого уже можно приступать к выпилке проушин и шипов, и выборке паза и фальца.

Фурнитура для бани

Запоры и дверные ручки лучше всего делать из дерева (хотя бы внутри помещений), чтобы снизить риск ожогов. Иногда делают ручки из пластика, то она становится опасной тем, что она может оплавиться. Для их изготовления идеально подойдут небольшие брусочки, оставшиеся после изготовления дверей. Проявив фантазию, ручке можно придать разную интересную форму и дизайн, выстрогав, или выжег что – то из нее. Вместо дерева можно использовать кости или рога оленя, например. Внизу можно установить металлический крючок, а сверху замок — задвижка должен быть обязательно из дерева. Категорически запрещается ставить в баню английский самозахлопывающийся замок. По логике, снизится риск оказаться запертым в помещении, где очень высокая температура.

Петли для дверей должны быть изготовлены из нержавеющего материала (идеально – из латуни). Обычно двери крепятся на 2 петли. Но если двери изготовлены из толстой и тяжелой древесины, можно попробовать установить их на 3, а то и 4 петли.

Двери из современных материалов

Сейчас используют термостойкий пластик или стекло. Они не требуют особого ухода, тоже долговечны и не поддаются перепадам температур. Двери из таких материалов отличаются широкой цветовой гаммой, и разнообразными вариантами рисунка и отделки. Но минус их в том, что они не содержат никаких полезных свойств для организма человека. Конечно же, такую дверь изготовить своими руками невозможно. Более реально заказать изготовление двери, или же купить уже готовую. Дверь под заказ имеет преимущество в том, что можно самостоятельно выбрать цвет, форму и комплектацию дверей.

Не забывайте о том, что абсолютно все двери в бане нужно обязательно обработать влагостойкой смесью и антисептиком, предназначенным специально для обработки саун и бань. Теперь больше известно о том, из чего состоят двери в баню.

При проведении работ по установке двери, нужно помнить, что со временем дверь подвергнется осадке. Чтобы дверь открывалась так же хорошо, как и сначала, нужно между стенами дома и дверными коробками оставить 3-4 см зазора, пустоту которого следует утеплить.

Баня на даче - такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае - заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери - банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой - деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование - она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь - довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно - можно только установить готовую.
На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны
Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет - остаётся только установить готовую.
Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле
Дверь из дерева. В деревянной бане - самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке - герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.
К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения
Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер - фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей - теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение - готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её - достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.
Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях
Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие - имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.
Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную
Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой - достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо - она начнёт ускоренно гнить.
Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур
Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.
Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой
Дверь комбинированная - дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.
Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

В бревенчатую баню логичнее всего установить деревянную дверь Дверь в бане можно украсить деревянной резной ручкой Народные умельцы создают уникальные дизайнерские двери для бани Стеклянную дверь с рисунком можно поставить на входе в сауну Узкая дверь в парную способствует уменьшению потерь тепла Двери из дерева часто представляют собой настоящее произведение искусства Пластиковые двери не нагреваются, как металлические, и служат дольше, чем деревянные

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально - не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» - полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает - обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие - высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

Мы выбираем хвойную сосну - это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность - 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной - середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска - это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто - на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски - вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d - стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество
1	Доска шпунтованная сосновая	46х125х3000 мм	4 штуки
2	Брус сосновый профилированный для обвязки	50х50х3000	1 штука
3	Брус сосновый для дверной коробки	60х130х3000	4 штуки
4	Доска сосновая простая для наличников	25х100х3000	4 штуки
5	Ручки деревянные банные		2 штуки
6	Брус для окосячки	100х200х3000	2 штуки
7	Столярный клей
8	Дверные петли латунные навесные	Ориентация петель выбирается в зависимости от расположения двери	3 штуки
9	Запоры дверные деревянные банные		2 штуки
10	Анкерные болты, саморезы

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

Фрезерный станок (или долото).
Молоток.
Киянка.
Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
Шуруповёрт.
Рубанок, фуганок (лучше - электрические).
Штангенциркуль, рулетка.
Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому - при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.
Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком
На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.
Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм
Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».
Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»
Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45 0 . Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель - обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья - посередине.
Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.
После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки
Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.
Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери
Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали - косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.
Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

Дрель, перфоратор.
Набор шестигранников и отвёрток.
Молоток.
Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.
Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка
Снимаем с коробки порог.
В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.
Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами
Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90 о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём - один держит стекло, второй фиксирует петли.

Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

Наша дверь готова.
Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания
Поделитесь с друзьями!