Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.
Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:
- сделать с нуля;
- доработать;
- переоснастить.
Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.
О чем не будем рассказывать?
В этом материале вы не прочитаете о переоснащении ручных ледобуров в электрические путем подключения к ним шуруповерта. Описания этого процесса не будет, так как собственно изготовления своими руками здесь нет, а есть соединение трех частей: шнека, адаптера и дрели воедино.
Изготовление с нуля
Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочных и фрезеровочных способностей и навыков изготовить ледобур своими руками просто нереально. Для умельцев же это, наверное, не очень сложно, поэтому начнем.
Для описания процесса изготовления мы выбрали несколько моделей:
- лопатку;
- кольцевой;
- рамочный;
- шнековый.
Общее у них одно – верхняя часть с ручками, или коловорот. Поэтому для начала постараемся изготовить его.
Даже это довольно сложный для непосвященного человека процесс, судите сами:
- Подбираем трубу подходящего диаметра.
- На земле или полу вычерчиваем изгибы нашего коловорота.
- В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы он не высыпался. Если гнуть без песка, возможно повреждение металла.
- Производим загиб трубы, используя газовую горелку или паяльную лампу.
- Привариваем к нижней части коловорота скобу для соединения со шнеком.
- Сверлим на рукоятке отверстия как на заводском барнаульском буре.
- Шлифуем и красим заготовку.
- Покупаем в магазине ремонтный комплект для ледобура «Тонар».
- Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленных отверстиях.
Коловорот готов, остается самое трудное дело – изготовление нижней части механизма.
Лопатка
Этот самодельный ледобур проще остальных в изготовлении. На нижнюю трубу просто наваривается режущая деталь, вырезанная из стальной пластины. Она слегка изгибается в виде лопатки, одна кромка которой затачивается на наждаке.
Хоть таким буром и можно проделать отверстие во льду, и он дешев и прост в изготовлении, но недостатков у него все-таки предостаточно:
- быстро тупится;
- отсутствие шнека заставляет часто вычерпывать шугу;
- медленно режет лед;
- трудно вращать.
Кольцевой
В основании такого бура – кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба с коловоротом. Полоса стали скручивается в спираль и точечно фиксируется к раме. Получается вполне работоспособная модель.
Рамочный
Этот ледобур своими руками также несложен в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:
- В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
- В нижней части к трубе с двух сторон под углом в 30 градусов привариваем стальные прутки.
- Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
- Просверливаем в пластинах отверстия и крепим ножи при помощи болтов с гайками.
- Настраиваем углы наклона атаки ножей при помощи дополнительных подкладок из металлических пластин и шайб разной толщины.
Шугу из лунок, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать при помощи черпака.
Шнековый
Этот полностью сделать в домашних условиях не получится. Если кто-то думает, что вся проблема со шнеком, то это не так. Главная деталь такого механизма – основание для ножей. Ее могут изготовить только специалисты в мастерских.
Опустим процесс создания этой детали и опишем остальной процесс:
- К трубе сверху привариваем деталь для соединения с коловоротом.
- Снизу прикрепляем также на сварку посадочное место для ножей.
- Из листового металла нарезаем круги.
- Прорезаем их до центра с одного края и выгибаем в виде лопасти шнека.
- Нагнув достаточное количество заготовок, привариваем их трубе.
- Шлифуем и красим получившееся изделие.
- Соединяем обе части ледобура в одну.
- Прикручиваем ножи.
Моторизационная доработка
В этой части нашего повествования расскажем о переделке в ледобур триммера или бензопилы. Основные вопросы, которые возникают при этой работе – изготовление адаптера и подбор редуктора.
Ледобур из бензопилы нового типа, такого как выпускают компании Штиль, Хугсварна или китайские товарищи, требуют также изготовления дополнительной эргономической рукоятки. Наша старая дружба такой переделки не требует.
Переделка триммера в ледобур наиболее подходит для моделей со складывающейся штангой. Адаптер для соединения такого механизма со шнеком изготовить проще всего.
Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому нет одного универсального рецепта изготовления. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и начертить схему изготовления нужного адаптера.
Не менее важен для работы на зимней рыбалке редуктор для ледобура. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и быстроту сверления лунок.
Если адаптер вытачивают специально, то редуктор подбирается от какого-то действующего механизма, например, от роликового конвейера.
Важной задачей является правильный выбор шнека для ледобура, желательно, чтобы он по направлению вращения совпадал с таковым у бензинового инструмента.
Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго. Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы.
Если вы когда-нибудь пытались копать лунки под, например, колышки для забора, то знаете, какое это нудное и утомительное занятие. Вот и у меня на даче недавно возникла такая же необходимость. Только ямы нужно было делать не под заборчик, а для свай, на которых впоследствии будет покоиться фундамент каркасного дома. Согласно проекту этих свай должно быть много, пробурить вручную столько углублений — просто нереально. Соответственно, я стал интересоваться способами автоматизации/механизации процесса почвенного бурения.
Сразу же обнаружилось, что подобные задачи уже ставились перед человечеством и, посему, были изобретены такие клевые штуки, как земляные мотобуры. Как правило, это рама с двумя ручками (чтобы ее могли удерживать два человека), на которой закреплен бензиновый двигатель с редуктором, для увеличения крутящего момента. Вращение с вала редуктора передается специальному земляному буру, его еще называют шнеком. Стоят такие аппараты недешево — от 10 до 100 килорублей.
А еще можно арендовать ямобур на базе трактора. Это при условии, что к месту бурения можно близко подъехать. Существуют модификации со специальным длинным манипулятором, что очень удобно. Такой ямобур подъезжает в нужный район, закрепляется там, и бурит сразу целую кучу дырок в радиусе до 8 метров. Но этот вариант мне нравился меньше всего, так как хотелось именно свой землебур: захотел — проснулся ночью и пошел бурить дырки!
Вообщем, я уже почти было собрался прикупить для своих земляных работ бензобур Хитачи, но тут судьба преподнесла мне удивительный сюрприз в лице моего соседа, который ни с того ни с сего завел речь про свой земляной электробур, который он не знал куда деть. Бурилка представляет собой электрический земляной бур, т.е. этот землебур питается от сети. К тому же у него имеется встроенный аккумулятор, которого, правда, хватает ненадолго, но тем не менее.
Сегодня никого не удивишь тем, что специалисты зачастую используют бур для земли электрический или бензиновый. Это позволяет им значительно сократить время бурения, да и физических усилий с таким оборудованием человек практически не затрачивает. В этой статье максимум внимания будет приковано к электробурам для земляных работ.
Современные буры — виды, какой выбрать?
Изначально давайте разберемся, какие буры на сегодняшний день существуют. Все модели можно смело разделить на три вида.
- Ручные буры. Этот вид используется для бурения, как правило, единичных отверстий. При его эксплуатации необходимо прикладывать много физической силы.
- Бензиновые буры. Этот вид оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального. Агрегаты мощные и производительные.
- Мотобуры электрические. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако, их эксплуатация не требует много физических усилий. Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении ям для столбов, при высадке деревьев и кустов. Однако стоит помнить о том, что садовый электробур будет работать только при наличии удлинителя для электрической сети.
Подведя итог, можно сделать вывод:
- первый вид – прост, но не производителен,
- второй вид – мощный, производительный и может быть использован при работе на любых грунтах,
- третий вид (электрический бур) – менее производителен, требует наличия проводного удлинителя, может использоваться при индивидуальном строительстве.
Учитывая данные характеристики, вы сможете с легкостью выбрать именно тот бур, который подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электроямобуров.
Электробур модели Тexas ea1200
Рассмотрим его основные технические характеристики:
- мощность 1200 Вт;
- максимальный диаметр бурения 150 мм;
- максимальная глубина бурения 800 мм;
- создаваемый уровень шума 90 дБ;
- масса 12,8 кг.
Технические характеристики:
- мощность 1050 Вт;
- максимальная глубина бурения 1 м;
- диапазон диаметра бурения 80 – 200 мм;
- масса 14 кг.
Как видно из представленных технических характеристик электрические ямобуры значительно уступают некоторым моделям, которые работают на бензиновом двигателе. Поэтому, если вам необходимо часто и много бурить грунт, тогда стоит отдать предпочтение бензиновому оборудованию. Для редкого использования идеально подойдет электрическое.
Изготовить своими руками можно любой бур, однако для изготовления электрического или бензинового бура, вам понадобится много деталей, инструмента и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельном буре, тогда вам проще всего изготовить ручной бур.
Для его изготовления не понадобится много материала и особого инструмента. Особое внимание при изготовлении стоит обратить на лезвие бура. Зачастую для изготовления лезвия используют диск от бензопилы. Его при помощи «Болгарки» разрезают на две части и под углом приваривают к штанге. Такой бур можно использовать в частном хозяйстве, однако стоит понимать, что при его эксплуатации необходимо будет прикладывать много физических сил.
При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.
Конструкции и применение
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
Пика — один из вариантов наконечника
И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Чертеж садового бура
Видео материалы
У работящего человека всегда много дел как дома, в мастерской, так и на садово-огородном участке. Да мало ли где может понадобиться совершенно простое приспособление – современное воплощение в металле принципа «архимедова винта»!
Разумеется, как и многое другое, обозначенный инструмент, даже на бензиновом моторе, сегодня можно купить в специализированном магазине. Но для настоящего мастера, который к тому же умеет считать свои деньги, нет никакой проблемы в том, как сделать бур своими руками.
Достаточно собрать это приспособление качественным и удобным для эксплуатации, чтобы понять, насколько расширится горизонт возможностей человека, пожелавшего сделать свое жизненное пространство максимально комфортным и функциональным.
Ручной бур для земли, его конструкция и назначение
Как уже было сказано, бур представляет собой едва ли не самый простой механизм, который преобразует мышечное усилие человека или импульс двигателя (если речь идет о моторизованном варианте) во вращательно-поступательное движение большого «сверла» (рис.1).
Простоту и надежность данного приспособления подчеркивает минимальное количество его составных частей.
Рисунок 1. Земляной бур – устройство, предназначенное для бурения отверстий в грунте.
Если не брать в расчет некоторые дополнительные детали, то концептуально состоит оно всего из трех элементов – металлического (иногда деревянного, что хуже) шеста (стойки) или трубы, прикрепленного к нему с одного конца шнека и поворотной ручки (рычага), прикрепленной с другой стороны.
Шнек, образующий классический архимедов винт, может иметь некоторое количество дополнительных лопастей для улучшенной проходки того или иного грунтового массива, а ручка-рычаг может изготавливаться в виде Т-образной поперечины, конструкции в виде креста или в любом другом виде, который покажется заказчику наиболее приемлемым для эффективной работы с буром.
Данное приспособление широко применяется в геологоразведочных и строительных работах, в садоводстве и во время мужского досуга, каковым является зимняя подледная рыбалка. Оно очень поможет человеку, которому необходимо вырыть в саду несколько посадочных лунок, сделать во дворе дренажные скважины, изготовить ряд углублений под монтажные сваи и т.д.
В зависимости от этих и других целей использования инструмента, все буры могут отличаться друг от друга по размерам и иметь разные конфигурации шнека. Однако все они действуют по одному и тому же принципу.
Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бура
Прежде чем приступать непосредственно к работе, следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Мастеру понадобятся:
- отрезок газовой трубы (для изготовления вертикальной стойки);
- фрагмент листовой стали высокой прочности (для производства лопастей винта);
- отрезок гладкой арматуры (металлический прут) диаметром 16-20 мм (для изготовления ручки);
- аппарат для сварки;
- сварочная струбцина;
- станок для токарных работ;
- круг наждачный;
- электрическая дрель;
- набор сверл по металлу;
- угловая шлифмашина (болгарка) с диском по металлу;
- газовый ключ;
- монтажные тиски.
Как изготовить бур: последовательность операций
Изготовление бура (рис.2) начинается с производства его лезвия. С этой целью берется стальной лист, из которого вырезаются круглые заготовки. Они делаются с таким расчетом, чтобы диаметр круга оказался примерно на 5-6 мм больше, чем диаметр планируемой скважины в грунте. Для стандартного бура достаточно минимального количества в 2 диска.
Рисунок 2. Чертеж земляного бура.
Затем в круглых заготовках высверливаются центральные отверстия. Для удобного монтажа на стойке их диаметр должен превышать диаметр металлической трубы – будущей стойки – примерно на 1-2 мм.
На следующем этапе обозначаются точки, в которых диски будут крепиться к стойке. В этих точках следует просверлить в трубе отверстия. Для крепления дисков на токарном станке изготавливаются металлические втулки. В них также делаются радиальные отверстия с резьбой. Втулки, прикрученные к стойке болтами, будут прикреплять к ней съемные лезвия шнека.
Далее болгаркой с отрезным кругом в заготовках лопастей вырезаются от края к центру небольшие сектора. После этого при помощи тисков и газовых ключей края разрезов аккуратно растягиваются в противоположные стороны. В результате каждый круг должен получить спиралеобразный вид. Чтобы закончить этап подготовки лезвий, нижние кромки их вырезов затачиваются под углом 50-60 градусов.
Переходим к стойке. Чтобы бур мог легко входить в обрабатываемый массив, на ее конце, где будет формироваться шнек, сваркой приваривается сверло по металлу. Сам же наконечник с этой целью заостряется под углом заточки 20-30 градусов.
Заключительная фаза изготовления ручного бура – монтаж ручки-рычага, которым будет осуществляться осевое вращение всего приспособления. Для ее фиксации на стойке применяется специальная втулка, предварительно выточенная на токарном станке. Ручка должна быть съемной, так как при бурении на большую глубину наверняка понадобится стойку не один раз удлинять дополнительными коленами. Об изготовлении этих колен следует позаботиться отдельно.
Бур своими руками: другие варианты конструкции
Рисунок 3. А- схема бура со шнеком утилизированного зерноуборочного комбайна, Б – схема бура с емкостью в форме кастрюли, В – схема бура со шнековыми лезвиями из отработанных дисков.
Наряду с описанным стандартным буром, можно предложить и некоторые другие варианты изготовления ручного бурильного приспособления, в которых используются элементы хорошо известных конструкций, уже бывших в употреблении.
В частности, можно сделать бур, в котором применен шнек, когда-то стоявший на утилизированном зерноуборочном комбайне (рис.3, а). Снизу шнека, диаметр которого составляет примерно 130-150 мм, ближе к концу стойки монтируется вспомогательное лезвие, составленное из двух старых культиваторных лап. Их следует приварить к стойке таким образом, чтобы угол между ними и плоскостью, перпендикулярной оси стойки, составлял 25-30 градусов.
Возможно изготовление бура с применением емкости, имеющей форму кастрюли (рис.3, б). Указанный элемент крепится на стойке через отверстие, просверленное в центре днища емкости. Стойка внизу заканчивается сверлом диаметром до 25-30 мм. К корпусу емкости с противоположных сторон прикрепляются два ножа. Перед обоими ножами в днище кастрюли проделывают щели шириной до 40 мм – через них во время вращении бура будет поступать в емкость и накапливаться там отработанный грунт. При наполнении емкости бур вынимают из углубления, высыпают содержимое и снова опускают в скважину.
Третий вариант, самый простой – бур, шнековыми лезвиями в котором будут служить отработанные диски, предварительно разрезанные на две равные полусферы (рис.3, в). Данные детали приваривают к металлической стойке в их центральной точке. Причем импровизированные лопасти должны быть прикреплены к стойке в одном и том же месте, на удалении от ручки-рычага не менее чем в 900 мм.
Для придания указанным полукругам свойств эффективного бурильного винта их плоскости должны быть наклонены в противоположные по отношению друг к другу стороны, при этом угол между обеими плоскостями задается не менее 30 градусов. Данный вариант, несмотря на всю свою простоту, отличается очень высоким рабочим КПД – метровую скважину диаметром около 15 см такой бур способен пробурить за 10 минут.
Несколько моментов, которые стоит учесть при изготовлении бура
Сделать бур не только качественным, но и практичным в максимально широком диапазоне применений поможет четкое понимание ряда немаловажных факторов и следование соответствующим рекомендациям. В заключение на них стоит обратить отдельное внимание.
Например, при производстве универсального ручного бура, которым можно выполнять различные по назначению и объемам операции, рекомендуется предусмотреть, чтобы лопасти шнека не приваривались намертво к стойке, а были бы съемными. Это обстоятельство, а также наличие целого набора круглых лезвий разных диаметров и конфигурации, обязательно сделают указанный инструмент по-настоящему многофункциональным приспособлением, полезным во многих случаях жизни.
Из практики известно, что 9- и 12-сантиметровые лезвия бура лучше всего подходят для бурения лунок для подкормки и высадки рассады растений, скважин для определения уровня грунтовых вод, ямок под установку теплиц и монтаж тоннелей подземных коммуникаций. Лезвия, диаметр которых составляет 17 и 25 см, наилучшим образом удовлетворят тех, кто высаживает растения со стержневыми корнями, заливает опоры всевозможных заборов, ограждений и прочих небольших надворных конструкций, устраивает компостные ямы, строит колодцы.
Loading...