Казалось бы, чтобы соорудить такие ландшафтные элементы, как дорожки и площадки, много ума не надо. Проложить дорожки – это не дом построить.
Однако если вы хотите, чтобы они прослужили вам не один год, надо учесть все нюансы в сооружении подобных элементов.
Иначе все ваши силы и время могут быть потрачены впустую.
Какими должны быть дорожки и площадки
Основные требования, предъявляемые к этим ландшафтным элементам:
Естественность и гармоничность;
Прочность и долговечность;
Простота в уходе.
Дорожки и площадки должны выглядеть естественно, т.е. сочетаться с и стилем дома.
Чтобы сделать их прочными и долговечными, следует большое внимание уделить выбору материала для мощения.
Ну и на простоту в уходе также влияют свойства материала.
Виды и назначения
Можно выделить 3 вида дорожек:
Прогулочные;
Вспомогательные;
Транспортные.
Для начала вам нужно решить, какую задачу будет выполнять каждая конкретная дорожка. Будет ли по ней проезжать автомобиль, или она будет предназначена для прогулок по саду.
От назначения зависит, каким способом будет устроено основание (подстилающий слой), тип покрытия, а также ширина и высота.
Параметры дорожек и площадок
На каждый параметр влияет несколько факторов. Например, ширина конкретной дорожки (а также площадки) будет зависеть от того, какую функцию вы ей определите.
Ширина
На прогулочной тропинке должны свободно умещаться два человека, т.е. ширина должна составлять 1-1,5 м. Это касается и тропы, которая ведёт к дому.
Тропинка второстепенного значения (вспомогательная) может быть шириной 80-100 см. Например, тропа, соединяющая дом и гараж, подсобное помещение, или дом и зону отдыха. А для вспомогательных тропинок в огороде между грядками достаточно ширины 50-60 см.
Ширина транспортных и подъездных дорог, в первую очередь, зависит от величины транспорта, который будет по ним проезжать. Она может варьироваться от 2 до 3,5 м.
Размеры транспортных площадок также зависят от размера самого транспорта и его количества. Для одного автомобиля отводят место примерно в 2,5х4,5 м.
Высота
Что касается высоты, имеется в виду высота относительно уровня газона, то здесь может быть 2 варианта: выше уровня газона или ниже. Расчёт делается на то, что вода, выпадающая с осадками должна куда-то стекать.
Если вы собираетесь устроить сток воды по дорожкам, то их необходимо соорудить ниже уровня газона. При этом на участке должны быть строго соблюдены проектные высоты и других покрытий, чтобы исключить перекрывание стока.
Дорожки выше уровня газона можно устраивать только в том случае, если участок хорошо дренирован. Так как их сооружают с небольшим поперечным уклоном, вся вода будет стекать на прилегающий газон. И чтобы вода на нём не застаивалась, почва должна быть влагоёмкой.
Уклон
Вся дорожно-тропиночная сеть в саду должна проектироваться с небольшим уклоном, чтобы избежать образования луж во время осадков или таяния снега.
При этом уклон вдоль тропинки может составлять 2-5%, а поперёк – всего 1-2%. Кроме того, направление уклона может быть разным: от центральной оси в стороны или от одной кромки до другой.
Направление зависит от многих факторов, например, ровная ли на участке поверхность или она имеет общий уклон. К тому же, чтобы вода не накапливалась в какой-то одной точке сада, весь участок необходимо планировать с «разуклонкой». Таким образом, линия уклона дорожек зависит ещё и от этой планировки.
Типы покрытия
Сегодня современные материалы позволяют сделать дорожки и площадки не только долговечными, но и красивыми, а в некоторых случаях даже особо декоративными.
В зависимости от вида материала различают 3 типа покрытия:
Твёрдое;
Комбинированное.
Бордюры
Не для всех дорожек и площадок необходимы бордюры. Как правило, бордюрами укрепляют края мягких и комбинированных покрытий. А для твёрдых покрытий укрепление краёв необязательно.
Для бордюра используют тот же материал или гармонирующий с ним по цвету и структуре. Хорошо смотрятся как низкие, так и высокие бордюры.
Закладываются бордюры в канавку, расположенную немного ниже уровня дорожки, дно которой засыпают песком, а затем бетоном. Закладку производят до начала мощения.
И напоследок несколько советов
Чтобы дорожка не зарастала сорняками, под отсыпку или под «корыто» следует постелить плёнку. Разумеется, в зазоры между плитами (при пошаговом мощении) сорняки могут пробиться. Поэтому в качестве профилактики зазоры засаживают мхом, газонной травой, почвопокровными растениями, мшанкой, или обрабатывают препаратом Раундап.
Если вы собираетесь покупать дорогой материал для покрытия, то лучше доверьте устройство дорожек и площадок профессионалам, или хотя бы почитайте специализированную литературу. В технологии мощения есть свои секреты, например, как правильно создать фундамент (корыто) под мощение. И даже если вы решили сделать простую тропинку из деревянных спилов, основание под неё всё равно понадобится.
Если для мощения будет выбран хороший, прочный материал и при устройстве дорожек будут соблюдены все тонкости технологии, то срок их эксплуатации без ремонта составит около 15-20 лет.
В таких местах, как парки, сады, скверы и просто участки около собственных домов устройство дорожек и площадок является обязательным элементом как декора, так и комфорта. Современная садово-парковая классификация предусматривает наличие нескольких классов парковых дорожек в зависимости от их назначения. При этом каждый класс имеет свои особенности устройства.
На сегодняшний день существует и универсальная технология, позволяющая в общем виде благоустраивать дорожки и площадки любого класса.
Подготовка к укладке
Для начала необходимо определиться с размером дорожки или площадки. Это поможет точно определить, сколько необходимо будет укладочного материала. После чего выравниваем участок, на котором непосредственно будет площадка или дорожка. Сделать это можно с помощью обыкновенного катка, но если грунт совсем плохой – с помощью бульдозера. Затем определяемся с материалом: самым дешевым и быстрым вариантом будет выбор тротуарной плитки. А так как плитка тоже бывает разная, отдайте предпочтение плитке из натурального камня. Ее срок службы для парковых площадок самый продолжительный, тем более такая плитка нескользкая в дождевую погоду и в морозные дни. Теперь подготовьте основу для кладки.
Оптимальный вариант – песок и щебень мелкой фракции. Больше ничего для основы не нужно, если грунт, где будет площадка, нормальный. Однако при проседающем или слишком глинистом грунте лучше всего поверх основы залить поверхность бетонной стяжкой. Это даст возможность в будущем держаться плиткам более надежно и не смещаться.
Вернуться к оглавлению
Разметка территории
Переходите к разметке. Для начала на ватмане начертите план участка с точным указанием всех размеров и четким расположением парковых дорожек и площадок относительно других объектов. После завершения сделайте на участке пометки согласно плану. Здесь вам на помощь придет строительная рулетка, веревка и маленькие колышки. Желательно колышки втыкать в землю как можно устойчивее, так как за 1 день вы никак не закончите работу, а погода может со временем поменяться и разрушить все пометки. После окончания разметки пройдитесь несколько раз по дорожке или площадке, чтобы окончательно убедиться в ее удобстве. Если все вас устраивает, тогда переходите к следующему этапу – подготовке основания. А если вам не совсем комфортно, то пересмотрите план еще раз и по возможности откорректируйте его.
Вернуться к оглавлению
Работа с профилем
Теперь необходимо сделать профиль под площадку. Здесь самым важным моментом является правильный расчет глубины. Идеальная глубина профиля должна составлять 28 см плюс высота плитки. В такой глубине учтены уже песок, щебень и стяжка. Этого расчета будет вполне достаточно, если площадка или дорожка устраивается уже в освоенном парке или саду с готовыми газонами. Когда газон и клумбы только предполагается обустраивать, то профильная глубина составит: 28 см плюс высота плитки и минус толщина газонного дерна.
Обычно толщина дерна составляет примерно 15 см, поэтому глубина профиля будет составлять 13 см + высота укладочной плитки. Учитывайте и то, что при устройстве профиля в процессе выкапывания будет достаточно много грунта, который большинство предпочитают вывозить за пределы участка. Гораздо рациональнее будет его использовать в своих целях: засыпать ямки, сделать клумбу или альпийскую горку, или же использовать в качестве грунта для комнатных растений, если вырытая земля достаточно плодородна. К тому же это позволить вам сэкономить на услугах трактора.
Вернуться к оглавлению
Устройство основания
Виды укладки садовых дорожек. Для различных садовых дорожек может быть различное основание.
При устройстве основания парковых дорожек вы для себя должны четко решить: ограничиться песком и гравием или сделать дополнительно стяжку из бетона. Для этого лучше немного больше потратиться и нанять опытного геодезиста, чтобы он посоветовал вам, как поступить лучше. Но если у вас достаточно средств и времени в запасе, то лучше сделайте дополнительно стяжку: это обеспечит долголетие объекта и защитит дорожку от возможного проседания почвы. Прокладывание основного слоя Итак, приступаем к работе с основанием. Технология работы над основанием заключается в том, что на ровную и сухую (или слегка влажную) землю равномерным слоем укладывается мелкофракционный щебень. Высота основания из щебня должна составлять примерно 15 см.
Поверх щебня засыпается слой сухого песка (10 см). Очень важно, чтобы песок был именно сухой, так как в мокром виде он несколько меняет свою фактуру и не ложится идеально ровно на щебень. Еще лучший вариант, когда между щебнем и песком вы проложите специальное текстильное волокно. Приготовление стяжки На следующий день, когда эти 2 слоя слегка улягутся и уплотнятся друг к другу, засыпьте поверхность тонким слоем сухой стяжки. Или же, как оптимальный вариант, замесите в виде обыкновенного раствора цементную стяжку и нанесите ее около 3 см высотой на песок. Делать это нужно очень аккуратно, используя уровень и натянутую нить, так как образовавшиеся перекосы исправить будет очень тяжело, когда стяжка высохнет. Минимум 2 суток ждите высыхания стяжки.
Строительство дорожек
Привлекательность и удобство участка во многом зависят от того, как спланированы и выполнены дорожки, для изготовления которых чаще всего используют различные дешевые и доступные местные материалы.
Каждый приусадебный, дачный или садовый участок имеет ряд функциональных зон: палисадник, хозяйственный двор (в основном на приусадебном участке), место для отдыха, плодовый сад и огород.
Для заезда на хозяйственный двор, подъезда к гаражу или месту стоянки автомашины нужна дорога, выдерживающая значительные нагрузки. Она может быть из щебня или бетона на песчаном основании шириной 2,5–3 м.
Дорожное покрытие садово-паркового типа включает один или несколько конструктивных слоев, состоящих из различных материалов, которые укладываются на специальное ложе дорожек или площадок.
Главное назначение дорожного покрытия – придать дорожкам и площадкам прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и удобство как для движения транспорта, так и для отдыха людей.
Дорожное покрытие состоит из нескольких элементов:
Дорожное земляное основание («корыто») – опора всех остальных элементов покрытия. Создают его либо срезкой верхнего слоя земли на глубину, равную толщине дорожной одежды, либо насыпкой грунта на поверхность земли до проектных отметок. Обязательным условием при устройстве «корыта» является крепление его приграничных линий бордюром;
Подстилающий слой делают из крупнозернистого песка или из смеси упруговлагоемких материалов. Служит он для снижения нагрузок на земляное основание от движения, а также для аккумулирования и передачи влаги основанию по продольным уклонам или верхнему покрытию;
Основание из инертных материалов – главный несущий конструктивный элемент, определяющий степень прочности и долговечности всей конструкции;
Изоляционный слой, который имеет толщину до 5 см и сохраняет долговечность верхнего покрытия. Он состоит из упруговлагоемких материалов и способен аккумулировать влагу и передавать ее постепенно высыхающему специальному верхнему покрытию, снижая при этом образование пыли и устраняя дискомфорт для пешеходов. Кроме того, он препятствует прониканию специальной смеси верхнего покрытия в инертный материал основания;
Верхнее покрытие – слой, непосредственно принимающий нагрузки от движущихся пешеходов или транспорта. Он может быть твердым или мягким. Твердое верхнее покрытие делают из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или клинкера и кирпича, деревянных торцевых элементов, а мягкое покрытие – из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной, декоративной и устойчивой к пыли и влаге.
Следует использовать как можно больше местных строительных материалов, при этом отдавая предпочтение отходам материалов различных отраслей промышленности.
Материалом для простых покрытий служат грунты (местные песчаные или суглинистые). Торфянистые, песчаные и глинистые грунты для устройства таких покрытий непригодны. После определения границ будущей дорожки создается профиль с применением шаблона.
Поперечному профилю конструкции придается такой уклон, чтобы по краям дорожки не скапливалась влага после дождей или искусственного полива.
Продольный уклон дорожек должен быть не менее 5 см на 10 м в сторону оптимального стока вод.
Микрорельефные изменения выравниваются. При этом случайно попавшие части железобетонных изделий, булыжники, обломки кирпича и прочее из дорожек удаляются, а их место заполняется однородным грунтом. Поверхность дорожки или площадки тщательно орошается. Затем ее уплотняют.
Грунтовая поверхность считается достаточно уплотненной, если тонкие круглые предметы (проволока или гвоздь) вытаскиваются из грунта без нарушения целости верхнего слоя. По краю дорожки и площадок устраивают бровки из дернины высотой над поверхностью дорожки 5–6 см и шириной примерно 50 см.
Опорные бровки устраивают по шнуру или в соответствии с формой дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, после чего уплотняют несколькими трамбовками по одному месту бровки. Готовую земляную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10–15 см и толщиной 5–10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3–5 мм. Вместо земляных опорных бровок рекомендуется установка бетонного или гранитного бортового облегченного камня (поребрика).
По краям дорожки до профилирования основания роют канавки глубиной 10 см и шириной 12 см, в которые по шнуру, определяющему высотное положение, устанавливают поребрик из выбранного материала. После этого пазухи канавки засыпают грунтом, поливают и тщательно утрамбовывают. Швы между бортовыми камнями или плитами заливают раствором. Опорная линия должна быть прямой в горизонтальном и вертикальном положениях. Закрепления дорог плавно обводят прямоугольным поребриком, заполнив образовавшиеся большие углы бетонным раствором, или применяют для этого профильные детали бордюров, специально искривленные под нужным углом. Все заполненные раствором швы должны быть аккуратно обозначены. Такая опорная линия, установленная на грунт, легко разбирается при капитальном ремонте объекта и может быть перенесена на другое место.
При стационарной установке бортового камня в подготовленную канавку укладывают цементный раствор, на который устанавливают поребрик строго в соответствии с разбивкой. Поребрик втапливают в бетонный раствор и выравнивают деревянными трамбовками вручную. Швы между поребриком заливают раствором, а у боков основания укладывают и уплотняют бетонную смесь.
На песчаных или глинистых грунтах при устройстве грунтовых покрытий необходимо после профилирования добавить 15–20 % глинистых частиц в песок, а песчаных – в глину, перемешав их с грунтом.
Для грунтового основания можно завезти грунт со стороны (при его недостатке) в соответствии с проектом вертикальной планировки. В качестве улучшающих добавок можно использовать также цемент, бетон и древесно-смоляной песок. Добавки из цемента стабилизируют грунт дорожек.
Грунтоцементную смесь, подготовленную заранее, подвозят на место укладки, разравнивают необходимым слоем по основанию, поливают и уплотняют. В качестве инертных материалов применяют гранитную крошку, шлак, гарь, золу угольных отвалов и т. д. Используется цемент марки 300 – от 5 до 15 % (меньший процент добавки для песчаных грунтов, больший – для суглинистых).
Часто составляющие смешивают с грунтом непосредственно на дорожном полотне. Полотно взрыхляют, рассыпают цемент и перемешивают его, разравнивают по шаблону и уплотняют, сохраняя уклоны поверхности и добиваясь необходимого уплотнения и эластичности верхнего слоя.
Песчано-гравийные покрытия применяют для дорожных одежд (пешеходные и проезжие дорожки, автостоянки) и как временные покрытия для мало посещаемых дорожек.
Заготавливать песчано-гравийную смесь можно в естественных карьерах или искусственно с помощью смесителей и бетономешалок, соблюдая указанные выше пропорции инертных составляющих с добавлением к ним глины-пушонки (15–20 %) и пиритовых огарков (1–2 % от общего объема).
Дорожки, по которым ходят каждый день, можно замостить, используя различные плиты, природный камень, булыжник, битый кирпич. Такие дорожки удобны и долговечны.
Песчано-гравийные дорожки делают на грунтовом основании (корыто или насыпь) двумя способами: укладкой готовой песчано-гравийной смеси или путем перемешивания трех компонентов (песка, глины, гравия) непосредственно на полотне дороги. Первый способ предпочтительнее, так как позволяет сразу приступить к разравниванию готовой смеси слоем нужной толщины, ее поливу и последующей укатке дорожки от края к середине катками массой 5 т с проходом не менее 5 раз по одному месту. При втором способе на готовое полотно дорожки постепенно рассыпаются песок и глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой или дисковой бороной в сцепке с мотороботом (дальнейшая технология работ такая же, как и в первом случае). Составляющие компоненты смеси: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка– 15–20, гравий горный с фракцией зерен до 2–3 см – 20–25 %.
Толщина слоя покрытия для пешеходных дорожек –12 см, для проезжих дорог – 25–30 см.
При двухслойном песчано-гравийном покрытии лесопарковых транспортных дорог для нижнего слоя основания (толщиной 15–20 см) следует применять оптимальную гравийную смесь с фракцией зерен 40–120 мм. На обработанную поверхность нижнего слоя наносят песчано-гравийную смесь для расклинивания толщиной 10–15 см.
Опыт эксплуатации дорожек с покрытием из песчано-гравийной смеси в Скандинавских странах показывает, что однородность состава таких покрытий по всей толщине слоя позволяет длительное время обходиться без капитального ремонта дорожной одежды даже при интенсивной ее эксплуатации.
Щебеночно-набивные покрытия предназначены для дорог транспортной сети многопосещаемых садово-парковых объектов общественного пользования и жилых кварталов, но могут использоваться и на других объектах. Применяемые материалы и способ укладки более сложные, чем у простейших покрытий, поскольку такие покрытия являются многослойными, состоящими из нижнего подстилающего щебеночного слоя проектной толщины (марка плотности щебня от 500 до 1000 кг) и верхнего покровного слоя из высевок гранитных пород с фракцией зерен от 0,1 до 10 мм.
На глинистом основании предусматривается песчаный подстилающий слой, одновременно являющийся дренирующим, состоящим из песков с высоким коэффициентом фильтрации.
Толщина уплотнения слоя должна соответствовать проекту с учетом коэффициента уплотнения песка, который равен 1,1. Для придания песку оптимальной влажности (80–90 %) перед укаткой его поливают. При необходимости перед укладкой верхнего покровного слоя щебеночно-набивных дорожек создают изоляционный слой из упруговлагоемких материалов толщиной не более 5 см.
Для устройства подстилающих слоев покрытия пригоден щебень или шлак с фракцией частиц от 35 до 50 мм. Инертные материалы, входящие в состав специальных смесей, должны содержать частицы или зерна от 0,1 до 10 мм.
Окончательное профилирование поверхности ведется вручную. Спрофилированную поверхность увлажняют, а затем укатывают катком с проходом его по одной полосе 5–7 раз.
Первой укаткой достигается обжимка россыпи и обеспечивается устойчивое положение щебня. При второй укатке создается жесткость основания за счет взаимозаклинивания частиц щебня. При третьей укатке происходит образование плотной коры верхней поверхности основания путем расклинивания оставшихся пор щебнем мелких фракций.
При устройстве оснований из шлака толщина уплотненного слоя не должна превышать 15 см. Шлак в неуплотненном состоянии перед распределением его по земляному полотну поливают водой.
Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4–5 дней во влажном состоянии, затем отдельные места прокатывают катком массой 1 т. Готовность верхнего слоя щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и грунтовых.
Пешеходные дорожки можно сделать прямыми либо изогнутыми с учетом рельефа и насаждений.
Дорожки из щебня, кирпичной крошки, гравия, песка имеют много недостатков. Они пылятся, быстро разрушаются и оставляют грязь на обуви. Мощеные дорожки из различных материалов как нельзя лучше подходят для дачного участка или небольшой усадьбы. Покрытия могут быть из естественных материалов, например из дерева, камня, а также из искусственных материалов, изготовленных на заводах или вручную.
Строительство дорожек любого вида начинается с устройства в грунте корыта. Предварительно снимают плодородный слой почвы на всю длину и ширину дорожки. Дно корыта перед укладкой основания уплотняют ручными трамбовками или катками. Затем по поверхности корыта распределяют песок, который уплотняют во влажном состоянии. На дно слоем 15–20 см укладывают более крупный засыпаемый материал и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелкий щебень, шлак и песок и также утрамбовывают, поливая водой.
Под дорожки делают основание из песка. Песок хорошо утрамбовывают, обильно поливая водой. Толщину основания выбирают так, чтобы основной материал на 3–5 см выступал над землей.
Дорожки из кирпича и плоских каменных плит должны иметь небольшой бордюр. Дорожки из торцевых срезов делают с бордюром из досок, которые закрепляют.
Деревянные дорожки. Они удобны, долговечны, красивы. Чтобы соорудить дорожку из срезов бревен, нужно выбрать несколько ровных бревен (можно разного диаметра) и распилить их на плашки толщиной 45–50 мм. Разметить дорожки, прокопать под опалубку канавки такой глубины, чтобы доски выступали над поверхностью земли на 2,5–3 см.
Дерево сохраняется в земле недолго, поэтому доски, колья, которыми они будут крепиться, и спилы перед укладкой нужно обработать антисептиком. Из водонерастворимых маслянистых антисептиков можно использовать каменноугольное антраценовое и сланцевое масло. Для антисептической обработки древесины применяются также различные пасты: экстрактные, битумные, силикатные и глиняные.
При отсутствии антисептика можно приготовить его самим. Заполнить большую емкость (например, корыто) 20%-ным раствором медного купороса и положить в него на двое суток спилы и колья, затем просушить заготовки.
Обработанные антисептиком доски закрепляют кольями (на каждую доску – два кола). Затем выбирают из опалубки землю и делают дренаж дорожки. Чтобы спилы как можно меньше намокали, их нужно уложить на песчаную подушку, поверх песка насыпать слой мелкого гравия или щебня.
Засыпанный в опалубку песок хорошо разравнивают и утрамбовывают, насыпают поверх гравий и разравнивают его граблями. После этого желательно полить дорожку водой – песок и гравий еще лучше уплотнятся. Когда основание пропитается и высохнет, можно укладывать спилы бревен, подгоняя плашки друг к другу как можно плотнее. Плашки могут быть разного диаметра, это позволит уложить дорожку любой конфигурации и максимально заполнить пустоты. Длинной планкой или доской проверяют, на одном ли уровне они лежат. Уложив два ряда плашек, засыпают сверху гравием или песком и щеткой или метлой разравнивают, чтобы заполнилось пространство между спилами. Можно в несколько приемов увлажнить дорожку, чтобы гравий и песок лучше уплотнились, затем подсыпать и так до полного заполнения промежутков.
Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов. Бой кирпича, остатки бетона и раствора, гальки от просеянного песка – это строительные отходы. Такие дорожки делают следующим образом. Разметив место для дорожки, выкапывают канаву глубиной 15 см и шириной, соответствующей назначению дорожки (например, для тележки она должна быть на 20–30 см больше длины оси). Дно канавы утрамбовывают и засыпают основным материалом слоем 10–12 см, затем поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий шлак слом 4–5 см и опять утрамбовывают, поливая водой.
Дорожки из кирпича . Они прочны и практичны. Красный пережженный кирпич, так называемый «половняк» (отходы кирпичного производства), укладывают плашмя или на ребро. Технология подготовительных работ такая же, как и технология устройства дорожек из шлака, с той разницей, что в качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, а затем смачивают водой и укладывают кирпичи (рис. 6). В дело могут идти половинки и уголки кирпича.
Рис. 6. Дорожки из кирпича: а – профиль канавы для дорожки: 1 – снятый плодородный слой почвы; 2 – утрамбованный грунт; б– дорожка из шлака: 1 -основание (крупный шлак); 2 – покрытие (мелкий шлак с крупнозернистым песком); в – дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание (доломит, бой кирпича, крупная галька и т. п.); 2 – покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с крупнозернистым песком); 3 – подслой (жирная глина слоем 1-2 см); г – дорожки из кирпича: 1 -крупнозернистый песок; 2 – бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 – красный кирпич (плашмя); д – виды мощения дорожек из кирпича: 1 – попеременными рядами; 2 – «елочкой» с бордюром; 3 – кладкой плашмя; 4 – кладкой на ребро.
По краям дорожки делают бордюр из кирпичей, уложенных на ребро или на угол. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, перед началом эксплуатации обильно поливают водой.
Дорожки из подручных материалов. Для создания садовых дорожек могут использоваться старые автомобильные покрышки. Старую покрышку надо обрезать с боков, оставив только «беговую дорожку». Чтобы она легче распрямилась, по краям надо сделать надрезы через каждые 20–25 см на глубину примерно 2/3 толщины корда.
Декоративная дорожка под природный камень. Она легка в изготовлении, долговечна и оригинальна. В качестве постоянной опалубки используют металлические широкие обручи от старых деревянных бочек. После снятия верхнего слоя почвы на месте будущей дорожки устанавливают согнутые в любой форме обручи и укрепляют их, слегка заглубив в землю при помощи молотка или трамбовки. Затем из середины каждого обруча вынимают грунт, присыпают края снаружи до уровня верхнего обреза и утрамбовывают. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. Можно украсить плиты, втапливая в бетон черепки, камешки, различные наполнители, которые придадут бетону декоративность. Между плитами можно посеять траву, уложить дерн.
Дорожки из природного камня. Такие дорожки удобно делать в местах, богатых природным материалом – колотым булыжником, бутовым или плоским тесаным камнем. Путем подбора и правильной раскладки природного материала можно добиться высокого декоративно-художественного эффекта. Эти дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку. Основание должно быть толщиной 5–10 см, но если камни очень большие, кладку проводят с промежутками 5–8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой.
Бутовый и мелкий тесаный камень укладывают на дорожке с промежутками и последующей расшивкой швов. До уровня верхней поверхности камней или чуть больше их заполняют раствором для лучшего стока воды с полотна дорожки. На дорожках с другим покрытием не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стен. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и разрушению покрытия.
При устройстве дорожек из плоского природного камня желательно делать бетонные основания с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной 20–30 см, затем дно утрамбовывают, насыпают слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Бетона потребуется меньше, если основание подготовить из мелкого бутового камня слоем 15–20 см.
Дорожки из монолитного бетона. Они практичные и долговечные. Можно отделать их расшивкой под природный камень, в этом случае они становятся декоративными.
Бетонная дорожка может быть пешеходной или в двухколейном исполнении для автомобиля. Глубина закладки основания пешеходной дорожки – 8–10 см, автодорожки – 40–50 см. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, смачивают водой и заливают бетоном. Если вы строите покрытие из бетона для въезда автомобиля, можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20–25 см. В таких случаях покрытие усиливают арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и т. д. Все дорожки, особенно для автомобилей, должны иметь естественный бордюр шириной не менее 40 см с газонным покрытием.
Асфальтобетонные покрытия. Дороги с таким покрытием создаются для проезда автотранспорта. Отличаются от щебеночно-набивных покрытий тем, что верхним покровным слоем является асфальт. В зависимости от назначения эти покрытия могут быть однослойными либо двухслойными.
Асфальтобетонные смеси укладывают только в сухую, теплую погоду (температура воздуха выше 0°С) на очищенное от грязи, посторонних вкраплений и мусора основание, которое должно быть предварительно обработано жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л эмульсии на 1 м 2 основания.
Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не печатается след вальца. Ровность покрытия проверяется рейкой или шаблоном. В недоступных для катка местах или при укладке асфальта на небольшой площади смесь уплотняют горячими металлическими трамбовками и заглаживают.
Цветную асфальтовую смесь для садово-парковых дорожек изготавливают и укладывают в холодном состоянии, причем окончательное ее уплотнение производят на вторые сутки после укладки.
Плиточные покрытия. Наиболее декоративным видом садово-парковых дорожных конструкций являются плиточные покрытия. Выбор размера, формы, фактуры плитки зависит от проектного решения.
Плиточные покрытия подразделяют на искусственные бетонные и плитки из естественного камня. Наиболее дешевый материал для декоративных покрытий – бетонные плитки. Они прочны, долговечны, гигиеничны, эстетически привлекательны, если в бетон добавить различные красители. Все большее применение находят дорожки с покрытием из бетонных плит размером 20 ? 20 см, 40 ? 40 см, 50 ? 50 см и толщиной 4–10 см. Основание для них делают из песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см, засыпают грунтом и высевают траву.
Бетонные плиты можно изготовить самому. Для этого нужна опалубка – форма из деревянных брусков сечением 50 ? 50 мм, в продольных брусках для фиксации поперечных выпиливают пазы глубиной 10 мм. Из полосового железа толщиной 2–3 мм гнут скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием формы может служить любое твердое покрытие (например, листовое железо), не пропускающее влаги.
Фактуру лицевой поверхности плит можно сделать декоративной, включив в нее гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета. Делается это при помощи несложного технологического приема: осколки лицевой стороной наклеивают растворенным в воде клеем, например обойным, на лист бумаги, сверху накладывают форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном. После затвердевания бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом – железнят, что значительно увеличивает ее прочность и долговечность. Такие декоративные плиты лучше укладывать не сплошными рядами, особенно при покрытии площадок, а отдельно или по две-три плиты вместе с расчетом на какую-либо композицию.
Плиты армируют стальной проволокой диаметром 5–8 мм. Арматуру укладывают в форму после ее наполнения бетоном наполовину, затем полностью заполняют бетоном. Его оставляют на 3–4 дня в опалубке до полного отвердения, ежедневно смачивая водой. Добавляя в бетонную смесь минеральные красители – охру (0,5 части + 1 часть цемента белого + 1 часть песка), умбру (в том же соотношении) – можно получить плиты желтого и коричневого цвета, а добавив глауконитовую зелень – зеленого цвета.
При устройстве дорожек и площадок важно сделать водоотвод. Для этого им нужно придать уклоны в продольном и поперечном направлениях. Как правило, продольные уклоны не должны превышать 8 %, а поперечные – 3 % (уклон в 1 % – это перепад отметок в 1 см на 1 м длины).
Форма плиток может быть разнообразной: квадратной, прямоугольной, трапециевидной, шестигранной, круглой, треугольной и т. д.
Плитки из естественного камня . Такие плитки получают путем специальной обработки различных каменных пород:
Крупные (от 40–80 см) плиты разной конфигурации и цвета;
Мелкие камни типа булыжника различного цвета;
Тесаные или другими способами обработанные камни разной формы, величины и цвета;
Блоки типа брусчатки, мраморные и гранитные околы разной величины, формы и оттенков.
Все виды искусственных изделий из естественного камня в основном используют при реставрации старых парков и скверов, имеющих историческое значение, а также для устройства покрытий парадных мест. Изготовление их трудоемко, но декоративные свойства и качество значительно выше, чем у асфальтовых покрытий (рис. 7).
Рис. 7. Плиточное покрытие у водоема
В настоящее время широко применяются покрытия из нескольких материалов, состоящих из разнообразных по цвету, фактуре и форме элементов. В качестве таких материалов могут быть взяты гравий, булыжник, гранитный и кирпичный щебень, декоративный песок и т. д. Использование данных покрытий снижает обычную стоимость дорожек и площадок более чем на 10–20 %.
Покрытия из кирпича могут применяться в виде отдельных вставок и полос на дорожках и площадках с покрытиями комбинированного типа. Лучший из применяемых для покрытия кирпичей – клинкерный.
Покрытия из дерева являются относительно недолговечными и непрочными при эксплуатации на открытом воздухе, однако при антисептической обработке и наличии древесины санитарных рубок вполне применимы на вспомогательных участках дорожек с комбинированными покрытиями. Материалом могут служить поперечные и продольные элементы (доски, рейки, бруски), торцевые шашки и кругляки.
Способы укладки плиточных покрытий могут быть различными (рис. 8). Это всецело зависит от того, какими вы располагаете материалами, каков участок и как покрытие будет гармонировать с участком в целом. Однако технологий укладки плиточных материалов всего две.
Рис. 8. Каменные плиты с травой в швах
Укладка может производиться по газону или грунту, когда плитка утапливается на 2/3 толщины в основание. При укладке на песчаное основание плитка утапливается в него на 2/3 толщины с соблюдением проектных разрывов, нивелируется в соответствии с проектными вертикальными отметками. Уклоны при этом покрытии не задаются, так как сбросу атмосферных осадков способствует большая дренированность песчаного основания, толщина которого должна быть не менее 10 см, в противном случае влага будет скапливаться между плитами и под ними. Швы между плитками должны быть не более 15 мм, а вертикальное смещение – до 2 мм. Уплотнение бетонных плиток делают или вручную, трамбованием их через доску, или виброплитами.
Плитки укладывают на тщательно выверенное нивелиром, ровное покрытие с заданным уклоном в соответствии с проектным рисунком, с заливкой швов между ними. Плитки из естественного камня кладут свободно. Брусчаткой, как и бетонной плиткой, покрывают дорожки с применением разных рисунков – «сеткой», «вперевязку» или «веером». Плитки из мраморных и гранитных осколков разной величины, формы и оттенков укладывают по типу «брекчиево мощение», т. е. соблюдая соотношение разноцветных обломков.
При выборе и последующем применении материалов для строительства дорожек и площадок необходимо учитывать их физико-механические свойства.
Шашка каменная - грубоколотый, усеченный на конус или пирамиду камень 1-го и 2-го класса с двумя обработанными параллельными плоскостями (верхняя плоскость по площади больше нижней). В сочетании с плиткой применяется для мощения, крепления откосов, кюветов и поверхностных лотков.
Брусчатка – колотый камень, близкий по форме к параллелепипеду. Скос у подошвы у низкой брусчатки не должен превышать 5 см с каждой стороны, у средней и высокой брусчатки – 10 см. В сочетании с плиткой применяется для крепления откосов, устройства бордюра, декоративного мощения, отделки поверхности открытых лотков.
Бортовые камни (бордюры) – это параллелепипедные вытянутые бруски из крепких и каменных пород длиной от 70 см до нескольких метров, с вертикальной или наклонной лицевой гранью или двумя боковыми гранями и обработанной поверхностью видимой части (рис. 9). Хотя бордюры дорожек можно оформлять и другими материалами, например отрезками бревен (рис. 10). Напомним, что торцы бревен должны быть покрыты антисептиком.
Рис. 9. Бортовые камни
Рис. 10. Оформление бортика дорожки деревом
Плитка каменная различной величины и толщины изготовляется из крепких пород 1-го и 2-го класса специальным машинным пилением. Плитка толщиной 10–15 см применяется для дорожных покрытий; тонкая плитка толщиной до 5 см служит для облицовки различных сооружений, для чего ее верхнюю поверхность полируют. Вряд ли применение дорогой каменной плитки уместно на дачном участке, но для оформления двора частного дома это подходящее покрытие.
Бутовый камень – это куски горной породы 3-го класса прочности длиной до 50 см и массой 10–20 кг. Применяется для кладки подпорных стенок, труб и мостов. Может быть переработан на плитку с неровными краями и гладкой нижней поверхностью, а также на шашку и щебень (рис. 11).
Рис. 11. Бутовый камень: а – рваный; б – постелистый; в – лещадный
Валунный камень - грубоокатанная осадочная порода 3-го класса твердости размером более 100 мм, встречающаяся в северо-западной и среднеевропейской части страны, по лесным массивам и полям, куда она была занесена в ледниковый период. Крупные камни применяются для декорирования газонов, создания каменистых садов, в отсыпке берегов водоемов. Камни размером 10–30 см (булыжник) используют для создания дорожных покрытий, крепления откосов и устройства открытых лотков.
Галечники и гравий – окатанные обломки горных пород размером менее 100 мм. Встречаются в естественном виде в долинах рек, по берегам озер, в местах развития ледниковых отложений. При наличии более 50 % песчаных частиц и не менее 20% гравийных такой материал называют гравийно-песчаным . По крупности фракций гравий делится на очень крупный (галька)– 70–100 мм; крупный – 40–70; средний – 25–40; мелкий – 15–25; очень мелкий – 10–15; гравийную мелочь – 3–10 мм. Гравий и галечники чаще всего применяют для создания дорожных оснований и покрытий, дренажей, приготовления асфальтового бетона.
Песок – мелкие окатанные обломки горных пород размером от 0,1 до 5 мм, чистые от глинистых и других примесей, разнообразные по размеру зерен. По гранулометрическому составу песок делится на очень крупный (размер зерен – 2–1 мм), крупный (1–0,5 мм), средний (0,5–0,25 мм), мелкий (0,25–0,1 мм), тонкий – (0,1–0,05 мм).
Чистые крупно– и среднезернистые пески применяют для устройства дорожной одежды.
Щебень – это угловатые остроугольные куски горных пород различных классов прочности, полученные в результате естественного разрушения горных пород или искусственным измельчением их в камнедробилках. Форма щебня – куб или тетраэдр.
По размеру гранул щебень подразделяется на:
Крупный (размер щебенины – 40–70 мм);
Средний (25–40 мм);
Мелкий (15–25 мм);
Клинец щебенки (10–15 мм);
Каменную мелочь (5–10 мм);
Высевки малые (3–5 мм).
Для строительных работ применяют щебень из различных пород. По прочности он подразделяется на семь марок: М-1200; М-1000; М-800; М-600; М-400; М-300; М-200.
Щебень первых четырех марок применяется в основаниях аллей и магистральных дорог, на объектах с интенсивным движением транспорта и пешеходов, на строительстве спортивных плоскостных сооружений. Три последние марки используют только для создания оснований под твердое верхнее покрытие (плитка, асфальт, булыжники).
Искусственные инертные материалы – отходы промышленных предприятий (доменные и котельные шлаки, терриконники, кирпичный бой, черепица и т. д.) либо специально изготовленные изделия (дорожный клинкер, кирпич, железобетонные дорожные плиты и поребрик и т. д.).
Доменные и мартенные шлаки являются побочным продуктом при выплавке чугуна и стали, имеют твердую и плотную структуру, при ударе разбиваются на щебень. Шлаковым щебнем улучшают дороги в местах весенних деформаций (пучин). Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, способствуя тем самым меньшему промерзанию проезжей части. В дорожном строительстве для создания оснований дорог применяют кислые шлаки, бедные известью и не подвергающиеся известковому распаду.
Котельные шлаки (гарь) – отходы, образующиеся при сгорании каменного угля в топках котельных, паровозов. Лучшей считается гарь, полученная от сжигания жирных каменных углей -пористая, не твердая, темного цвета. Используется в качестве оснований дорожек и площадок, верхнего слоя беговых дорожек и набивных футбольных полей. Из топливной гари готовят шлакоблочные изделия.
Кирпичный бой, или щебень, – отходы кирпичной промышленности при недожоге или пережоге кирпича, переработанные на камнедробилке в щебень. Красный кирпич однородного обжига – наилучший исходный материал. В его составе допустимо наличие пережженного кирпича («железняка») до 30 %.
Недожженный кирпич («недокал») не слишком крепкий и легко размокает, поэтому предел его допустимого содержания в щебне – не более 10–15 %. В садово-парковом строительстве применяется кирпичный щебень фракции 15–20 мм для создания оснований дорожек и площадок и кирпичная крошка фракции 0,1–5 мм в качестве основного материала специальных смесей спортивных площадок.
Кирпич клинкерный – искусственный камень с высокой прочностью, вырабатываемый из глины путем ее обжига при высоких температурах и обдуве. Применяется для создания покрытий дорожек и тропинок. Клинкерная крошка – основной материал для покрытия теннисных кортов.
Кирпич строительный – искусственный камень со средней прочностью, получаемый из глины путем обжига. Широко используется для строительства подпорных стенок, бордюров, покрытий и нешироких дорожек, цветников.
Черепица и отходы ее производства отличаются морозостойкостью и долговечностью. Используются в молотом виде с крупностью зерен до 15 мм в качестве основания набивных безгазонных полей, с крупностью зерен до 5 мм – для создания верхнего покрова спортивных плоскостных сооружений.
Пиритовые огарки – отходы химической промышленности, работающей на железном или серном колчедане мелкозернистой структуры. Имеют темно-фиолетовый цвет с розовым оттенком. Являются антисептирующим материалом, предохраняющим древесину от гниения.
Смесь из пиритовых огарков и опилок используют для устройства нижнего упругого слоя плоскостных спортивных сооружений. Чтобы на дорожках и площадках с мягким покрытием не росла трава, в специальную смесь верхнего слоя следует вводить 5–10 % пиритовых огарков, прогрохоченных через грохот с ячейками 5 ? 5 мм.
Зола угольная – продукт сгорания размельченного каменного угля в топках электростанций. Представляет собой порошок темно-серого цвета, содержащий мелкие песчаные и пылеватые частицы. В смеси верхних мягких слоев дорожных одежд может сооставлять до 70 % общего объема. Такой покров хорошо фильтрует влагу и делает покрытие мягким.
Шлам – отходы при производстве глинозема; мелкие пористые угловатые или окатанные камешки фракцией до 10 мм, розоватого или темно-красного цвета. Наиболее дешевый материал для верхнего покрытия дорожек и площадок.
Вяжущие материалы придают инертным материалам в специальных смесях дорожных одежд необходимое сцепление в единую массу.
Глина. Лучшей для садово-парковых смесей верхних покрытий является тощая каолиновая, содержание глинистых частиц в которой составляет от 30 до 40 %.
Суглинок кроме глины содержит включения других пород. В состав верхнего дорожного покрытия входит тяжелый или средний суглинок (до 30 %), который может заменить глину.
Строительная гидратная воздушная известь (пушонка) получается путем обжига известняков, доломита, мела и т. д., не доводимых при этом до спекания, с последующим гашением при ограниченном количестве воды. В виде порошка с частицами от 0,5 мм и меньше используется в верхнем покровном слое дорожек и площадок (до 5 % объема). При добавлении извести-пушонки понижается набухание и устраняется липкость смеси, повышается ее устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.
Сланцевая зола сухого отбора тепловых электростанций укрепляет грунт и инертные материалы.
Портландцемент – продукт тщательного измельчения клинкера, который образуется при обжиге до спекания смеси известняков, глин и мергелей определенного состава. Используется в верхнем покрытии дорог.
Цемент – вяжущий материал, проявляющий свои свойства только при взаимодействии с водой (вместе они составляют активную часть бетона, а песок, щебень или гравий – инертную часть или его заполнители).
Битум получают в результате переработки нефти. Применяется для приготовления асфальтового бетона, для поверхностной обработки дорожных покрытий и оснований.
Асфальтобетон – искусственный материал, состоящий из специально приготовленной смеси щебня или гравия, песка, минерального порошка и битума. Укладывается либо в горячем состоянии (125–180°С), либо при обязательной укатке или уплотнении вибраторами. В зависимости от крупности зерен инертного материала подразделяется на крупнозернистый (до 35 мм), среднезернистый (до 25 мм), мелкозернистый (до 16 мм) и песчаный (до 5 мм).
Упругие материалы придают верхнему покрову плоскостных сооружений упругость и эластичность.
Торф. Для дорожного строительства используется волокнистый торф с малой степенью разложения (до 20–30 %) в смеси с пиритовыми огарками в промежуточном влагоемком слое.
Опилки – отходы лесопильных заводов, освобожденные от остатков коры. В смеси с пиритовыми огарками укладываются в промежуточный упруго-влагоемкий слой спортивных сооружений.
Лигнин – один из отходов гидролизных предприятий, имеющий темно-коричневый цвет. Практически не подвержен гниению, состоит из мелких и упругих кусочков обработанной древесины. Используется для создания верхнего покрова дорожек и упруговлагоемкого слоя спортивных сооружений: беговых дорожек и футбольных полей.
Хлопковая шелуха – отход при производстве хлопка. Пригодна для строительства нижнего упруговлагоемкого и верхнего изоляционного слоев дорожной одежды.
Из книги Большая книга дачника автора Петровская Лариса ГеоргиевнаИлья Мельников Строительство дорожек на дачном участке Привлекательность и удобство участка во многом зависит от того, как спланированы и выполнены дорожки, для оформления которых используют в основном различные дешевые и доступные местные материалы.Для заезда на
Из книги Защита прав владельцев 6 соток и другой загородной недвижимости автора Власова Марианна ВалентиновнаСтроительство теплицы После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов. Рис. 4.2. Простейший парник Самой простой конструкцией является арочная, образуемая рядом параллельно
Из книги Дачные самоделки автора Онищенко ВладимирУстройство садовых дорожек Если дорожки в вашем саду проложены грамотно, они станут не только украшением вашего участка, но и удобными путями, связывающими дачный дом со всеми частями сада (рис. 6.7). Рис. 6.7. Садовая дорожка Не для всякой дорожки лучшее решение – прямая
Из книги Современные хозяйственные постройки и обустройство участка автора Назарова Валентина ИвановнаСтроительство беседки Итак, сначала стоит проанализировать свои предпочтения и определиться, для чего вам нужна беседка. Застолье в большой компании друзей? Уединенное место для чтения книг или занятий рукоделием? Тень и прохлада в жаркий полдень? Застекленное
Из книги Основы пчеловодства [Самые необходимые советы тому, кто хочет завести собственную пасеку] автора Медведева Н. И.Строительство террасы Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются и веранды (закрытые
Из книги Парники и теплицы. Строим и выращиваем автора Калюжный С. И.Индивидуальное жилищное строительство Если участок предоставлен для ведения индивидуального садоводства и расположен в границах населенного пункта (деревни или поселка), а не садоводческого товарищества, то его регистрация проводится по правилам, действующим в
Из книги автораОсновные разновидности дорожек и материалов для их изготовления По технологии изготовления дорожки делятся на жесткие, мягкие, комбинированные и специальные. Жесткие – это дорожки с монолитным бетонным покрытием либо с покрытием, состоящим из отдельных элементов.
Из книги автораМощение площадок и дорожек природным натуральным камнем Природный дикий камень – плитняк – идеальный строительный материал для создания декоративных покрытий дорожек или площадок. Он относительно недорог, легко поддается обработке при помощи отрезной машинки –
Из книги автораТипы дорожек Очертания дорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаны дорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиля оформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны быть практичными, долговечными и
Из книги автораСтроительство бассейнов Современная технология позволяет сегодня практически каждому человеку соорудить себе бассейн или пруд различного назначения. В продаже имеются все необходимые строительные материалы: бетон, дерево, металлическая арматура, трубы, насосы,
Из книги автораСтроительство сотов Чешуйки воска пчела собирает зубцами пыльцевого гребешка задних ножек, переносит их передней парой ножек к челюстям, разминает и перемешивает с одновременным добавлением секрета челюстных желез. Воск смягчается и становится пригодным для
Из книги автораСтроительство теплиц различных конструкций В зависимости от назначения и сроков эксплуатации выделяют два основных вида теплиц – весенние и зимние.Последние используются на протяжении всего года. В них обычно выращивают не только овощи, но и декоративно-цветочные
Из книги автораСтроительство парников На любом участке необходимо иметь хотя бы простой парник как дополнение к теплице или как самостоятельный элемент приусадебного или дачного оборудования.Если позволяет площадь садово-огородного участка, то лучше всего сделать парниковый
Современный сад трудно представить без организующих пространство элементов – дорожек и подъездных путей. А разнообразные материалы позволяют их использовать не только в утилитарных целях, но и как яркий декоративный элемент
Современный сад трудно представить без организующих пространство элементов - дорожек и подъездных путей. А разнообразные материалы позволяют их использовать не только в утилитарных целях, но и как яркий декоративный элемент.
В принципе, процесс создания садовых дорожек - дело несложное и многие владельцы садов с азартом приступают к этой работе самостоятельно или легко нанимают первого встречного «специалиста». Но на самом деле это очень тщательная работа, требующая и знаний, и опыта, и даже специальных инструментов - как минимум трамбовки и болгарки. Дорожки должны служить саду не один год, они как артерии связывают функциональные участки сада, открывают обзор на самые яркие декоративные элементы, позволяют безопасно и удобно передвигаться по участку в любую погоду.
Современный дизайн сада предполагает не только устройство дорожек, но и открытых площадок. Это могут быть традиционные патио, примыкающие к дому, отдельные площадки для отдыха, размещения переносной садовой мебели, скамеек, игровые и детские площадки, для постоянного или кратковременного размещения автотранспорта. В зависимости от назначения и дизайнерской мысли они имеют свои особенности строительства и мощения. Однако, как и в случае дорожек, строительство площадок требует соблюдения общих строительных правил, а их эксплуатация должна соответствовать технике безопасности.
Что нужно знать о дорожках и площадках в саду
Оптимальная ширина для садовой дорожки - не менее 0,8 м, а для подъездной дороги - 3 м. Дорога, которая объединяет подъездную дорожку и пешеходную, должна иметь ширину не менее 4,5 м. Размеры площадок зависят от их назначения.
Дорожки и подъездные пути должны быть несколько выше уровня почвы и иметь небольшой уклон, чтобы был естественный сток дождевой и талой воды. При этом уклон в длину составляет 2-5%, тогда как в ширину он может быть всего 1-2%.
При выборе материала для покрытия площадок, дорожек и подъездных путей следует учитывать его прочность, морозостойкость и долговечность. Какой вы будете использовать материал для покрытия дорожек и площадок, также зависит от стиля сада, декоративного оформления жилого дома и малых архитектурных форм, размещенных на участке. Сегодня на рынке представлено большое количество самых разнообразных материалов, к тому же многие фирмы предлагают и выполнение индивидуального заказа, например, тротуарной плитки необычного цвета да еще с вмонтированными светильниками.
Очень важно при сооружении дорожек и подъездных путей использовать систему линейного водоотвода. Это позволит избежать образования луж и, как следствие быстрого разрушения дорожек. Системы линейного водоотвода могут состоять из различных по размеру и прочностным характеристикам стоков, решеток и специальных элементов, часто очень декоративных.
Для качественного устройства дорожек и продления срока их службы сегодня используют такие материалы, как геотекстиль, пластиковые геосетки, которые укладывают под слоем щебня, чтобы не позволять ему сдвигаться. Геосетки важно использовать и при устройстве дорожек на склонах. А вот для устройства подъездных дорог лучше использовать газонные пластиковые решетки. У них верхние края снабжены зубчиками, благодаря чему колеса автомобиля имеют лучшее сцепление с покрытием и не проскальзывают. Соединяются в нужный размер решетки с помощью самозащелкивающихся крючков.
Строительство дорожек и площадок
Работы по прокладке дорожек делятся на три этапа. Первый - проектирование. Как именно будут пролегать по участку дорожки, зависит от выбора стиля вашего сада. Так, для сада в регулярном стиле дорожки должны быть прямыми, пересекаться под прямым углом. Для пейзажного стиля характерны дорожки с плавными изгибами. При планировании дорожек важно учитывать и то, каким путем привыкли домочадцы добираться до того или иного садового объекта.
Второй этап - подготовка ложа для дорожек. Разметив дорожки, сначала снимают плодородный грунт и переносят его на отдельную площадку для дальнейшего использования в саду. Затем вынимают остальной грунт на глубину, необходимую для того, чтобы уместились основание и завершающий слой. При этом следует учитывать, что покрытие дорожек должно возвышаться над грунтом на 2-3 см. Дно земляного корыта тщательно утрамбовывают. Кстати, не пытайтесь трамбовать гумусный слой - это бесполезная трата времени и сил.
Основание дорожки состоит из несущего слоя и подсыпки. На хорошо утрамбованное дно укладывают 10-15-сантиметровый слой щебня или гравия (для подъездной дороги этот слой должен быть 20-30 см). Гравий тщательно утрамбовывается, затем подсыпается 3-5-сантиметровый слой песка и тщательно выравнивается.
Третий этап - выбор отделочного материала. Он также зависит от стилевого направления сада, дизайна жилого дома и других строений на участке. Отделочный материал должен быть качественным, прочным, морозостойким и безопасным для передвижения в дождливую погоду и зимой. Низкокачественный и неморозостойкий материал очень быстро приводит к разрушению дорожек и площадок.
Теперь остается только выбрать путь укладки отделочного материала. Это может быть как укладка на сухую смесь по гравийно-песчаному основанию, так и заливка основания бетоном и в дальнейшем декорирование отделочными материалами. Некачественный цемент и нарушения в подготовке раствора, а также строительство дорожек в период ночных заморозков, приводит к быстрому разрушению дорожек и площадок.
До укладки отделочного материала устанавливаются бордюры, которые с помощью бетона. Для грунтовых дорожек используют простые пластиковые бордюры. Укладка отделочных материалов производится по соответствующим им технологиям.
При строительстве площадок часто используется устройство как заглубленных контейнеров для растений, так и приподнятых клумб. Вопрос этот решается еще на стадии проектирования, чтобы затем не портить подготовленное основание для мощения. Наиболее важно тщательно рассчитать строительство площадок с комбинированным мощением, т. е. когда используются при декорировании два или три вида материалов.
Грунтовые дорожки
В саду природного стиля вполне естественно будут смотреться грунтовые дорожки и тропинки (по ширине тропинки могут быть до 60 см). Они дешевы и легки в исполнении. Однако такие дорожки менее прочны и более трудоемки в уходе, особенно если их поверхность декорируется щепой, песком или кирпичной крошкой.
Если на участке долго стоят лужи, то перед прокладкой грунтовых дорожек следует провести дренаж местности. Из ложа будущих дорожек убирают плодородный слой, утрамбовывают основание и насыпают 10-сантиметровый слой гравия. Его тщательно утрамбовывают и только после этого насыпают 15-сантиметровый слой почвы, который также тщательно утрамбовывают.
Для более прочного земляного покрытия берут смесь глины (30%) и песка (70%). Ось дороги должна находиться на уровне окружающей почвы, а ее поперечное сечение должно иметь форму дуги. Такая выпуклость позволит естественно стекать дождевым и талым водам.
После того как покрытие сформировано, грунтовые дорожки можно декорировать тонким слоем крупного песка, кирпичной или каменной крошки и еще раз утрамбовать. Такие дорожки также можно выстилать декоративной щепой или дробленой корой. Это, кстати, не только красиво, но и предохраняет дорожки от зарастания сорняками, а ходить по ним очень приятно, особенно босяком.
Грунтовые площадки чаще всего используются в садах природного стиля под кострища, детские игровые комплексы, для спортивных занятий. Для детских площадок можно использовать покрытие грунта песком или декоративной щепой.
Настилы из дерева
Дорожки из дерева (декоративные настилы из досок, круглых спилов и т. д.) очень хорошо сочетаются с английскими миксбордерами и типичными для средней полосы растениями. Они теплы на ощупь и естественны в саду. Однако в дождливую погоду дерево становится скользким. К тому же, быстро загнивает. Против гниения дерево пропитывают специальными средствами.
Под такие настилы важно правильно подготовить хорошо дренированную отсыпку. Для этого используют 10-15-сантиметровый слой гравия и 5-сантиметровый слой крупного песка. При установке бордюров следует учитывать, что дерево разбухает, поэтому нужно оставлять щели. Мощение спилами предполагает также отсыпку промежутков каменной крошкой или мелким гравием.
Для бордюров, ограждающих деревянные дорожки, используют как бетон, специальный бордюрный камень, так и стильные ограждения из ошкуренных и обработанных от гниения чурбаков, напиленных из толстых веток или тонких деревьев, ивовое плетение.
Площадки для отдыха, выстеленные деревом, важно сделать безопасными в дождливую погоду. Часто их делают приподнятыми над уровнем почвы. Тогда используются сваи, а в самом покрытии делают щели для естественного стока воды. Дерево обрабатывается средствами защиты, его можно покрасить текстурными красками и покрыть палубным влагостойким лаком.
Мощение дорожек и площадок камнем
Каменные элементы дорожек чаще всего укладывают на подсыпку или бетон. Выбор укладки во многом зависит от величины элементов. Например, плиты из гранита или базальта лучше укладывать на бетон, а тонкие плитки из песчаника - на гравийно-песчаную подушку.
Оригинальные дорожки и площадки получаются из тесаного камня, который имеет форму, близкую к шестиграннику или прямоугольному параллелепипеду (например, в виде брусчатки). В одной партии могут быть плиты различного оттенка, поэтому укладка потребует художественного вкуса. Гранитные плиты, как правило, имеют сероватые, красные или желтые оттенки, базальтовые - черные. При покупке обращайте внимание на размер плит, который обозначается через дробь. Например, размер плит 12/16 означает, что стороны плит имеют длину 12 и 16 см.
Более правильной формы нарезают каменные плиты. Они бывают из гранита, известняка или песчаника. Толщина таких плит - от 6 до 15 см, размер стороны колеблется от 10 до 100 см.
Особый колорит саду придает покрытие из гальки. Только сразу нужно определиться, что галькой лучше покрывать подъездную дорогу или узкие тропинки, ведь ходить по ней не очень-то привычно. Для дорожного покрытия у нас используют гальку с плоской и ровной поверхностью, при необходимости проводят дополнительное обтесывание. Кроме того, гальку часто используют при оформлении площадок, как дополнительный материал.
Мощение клинкером
Стильный сад, предполагающий большую историю, можно создать за считанные годы. В таком саду элементом старины могут послужить изысканные дорожки из клинкера. Согласитесь, что легко можно представить на вымощенной клинкерным кирпичом подъездной дороге какой-нибудь раритетный автомобиль или даже конный фаэтон.
Для сада используют специальный клинкерный дорожный кирпич или брусчатку с противоскользящими насечками. Материал этот очень долговечный, ведь глина обживается при температуре до 1300° С до полного спекания. Структура клинкерного кирпича плотная, без включений и пустот, что обеспечивает материалу высокие эксплуатационные качества.
Укладывают клинкер на слой песка или очень мелкую каменную крошку. Клинкерные элементы для дорожек имеют размеры 200x100x45 мм, 200x100x52 мм, 240x59x52 мм либо 60x59x52 мм. Для подъездных дорог клинкер лучше укладывать торчком, создавая слой толщиной 10 или 5,9 см. Между клинкерами оставляют зазоры в 3 мм, которые заполняют крупным песком или мелкой каменной крошкой. С помощью клинкерной брусчатки из неоднородно прокрашенного материала можно создать красивые площадки, выкладывая самые разные узоры.
При выборе клинкера следует обращать внимание на прочность, морозостойкость, устойчивость к жирам, растворителям и бензину.
Мощение дорожек и площадок бетонной плиткой
Кроме унылого серого бетонного покрытия сегодня на рынке представлено множество декоративных изделий на основе это материала. Начиная от бетонной плитки разнообразных цветов, с поверхностью часто имитирующей натуральный камень.
Лицевая сторона такой плитки может быть покрыта натуральной крошкой, а благодаря специальной обработке она немного неровная и шершавая, что увеличивает ее безопасность во время дождя и зимой. Как правило, такая плитка имеет толщину 4-10 см, ширину 9-20 см и длину 10-28 см. Для дорожек достаточно толщины в 6 см. Бетонная плитка может иметь не только прямоугольную или квадратную форму, но и фигурную.
Более популярны тротуарные плиты. Они имеют квадратную или прямоугольную форму со сторонами длиной 20-50 см и 35-100 см и толщиной 4-8 см. Чаще всего они имеют однотонную окраску, но встречаются и плиты серые в массе с вкраплениями цветной крошки.
Сторонники природного стиля предпочитают мостить дорожки ажурными плитками. Они также могут быть разного цвета, размера и формы. Эта бетонная конструкция передает нагрузки непосредственно на более глубокие слои грунта, разгружая тем самым поверхность почвы, которая заполняет свободные промежутки и засевается травой. Таким образом, получаются ажурный ковер из бетона и газонной травы. Увы, по таким дорожкам трудно ходить босиком или на высоких каблуках. Зато подобное покрытие великолепно подходит для подъездных дорог.
Все чаще в оформлении дорожек используется штампованный бетон. Его поверхность может имитировать каменную брусчатку, плиты песчаника, речной камень, кирпичи и даже доски. Для повышения прочности, такой бетон укреплен полипропиленовыми волокнами. Однако следует помнить, что такое покрытие дорожек отличается глянцевой, слишком скользкой поверхностью и невысокой морозостойкостью.
Еще больше полезной информации из мира недвижимости на нашем
Садовые дорожки являются путеводными нитями, соединяющими в единый ансамбль все функциональные зоны участка и иные элементы ландшафтного дизайна. Без садовых дорожек невозможно достичь художественной завершенности облика сада. Выбор конфигурации дорожек, прокладываемых по территории участка, проводится на этапе ландшафтного проектирования. В зависимости от назначения дорожек выбираются материалы для их устройства, а также технологии укладки. В соответствии с принятой в садово-парковом дизайне классификацией дорожки могут быть декоративными и утилитарными, главными и второстепенными, жесткими и мягкими, прямыми и зигзагообразными, широкими и узенькими. Проектирование дорожно-транспортной сети участка осуществляется с учетом его рельефа, который может быть ровным, «блюдцеобразным» или многоступенчатым (при наличии значительных перепадов высоты).
В зависимости от функционального назначения садовой дорожки выбирается тип основания. Так для садовых тропинок, используемых в течение летнего сезона, достаточно сделать песчаное основание. Для пешеходных дорожек, эксплуатирующихся круглогодично, основание должно быть уже гравийно-песчаным. Въездные дороги и площадки, предназначенные для стоянки автотранспорта, строят на прочном бетонном основании, усиленном с помощью армирования.
Деление дорожек на группы по типу мощения
Дорожное полотно является еще одним обязательным конструктивным элементом любой дорожки. По типу покрытия все садовые дорожки можно разделить на две группы:
- жесткие (монолитный бетон, клинкерный кирпич, тротуарная плитка, натуральный камень);
- мягкие (галька, гравий, гранитный отсев (крошка), щебень).
В ландшафтном дизайне используются также комбинированные дорожки, которые состоят из участков, имеющих жесткое или мягкое покрытие.
Комбинированные дорожки выполняются из насыпных материалов и твердых покрытий, представленных здесь в виде отдельных каменных плит квадратной формы
Для укладки специального дорожного полотна применяются сложные технологии. Сюда можно отнести зеленые дорожки, устраиваемые на георешетке или заливаемые декоративным бетоном. Наибольшей популярностью в загородном строительстве пользуются жесткие дорожки, позволяющие претворить в жизнь самые разнообразные стилевые решения по оформлению садового участка. К тому же они и более практичные, так как долговечны, надежны, просты в уборке. Мягкие дорожки придется дольше очищать от мусора и чаще ремонтировать, разравнивая насыпной материал.
В отдельную группу принято выделять деревянные покрытия, выполняемые в виде настилов, помостов, дощатых тротуаров, дорожек из спилов дерева.
Спилы дерева в оформлении садовых дорожек используют в сочетании с объектами, построенными из оцилиндрованного бревна или бруса
Укрепление краев садовых дорожек
Бордюры, используемые для укрепления краев садовых дорожек, позволяют:
- повысить устойчивость покрытия;
- защитить края покрытия от возможного оползания и разрушения;
- воспрепятствовать зарастанию дорожки растительностью;
- защитить газоны и цветники, прилегающие к дорожкам, от вытаптывания.
Установка бордюров обязательна для садовых дорожек с мягким типом покрытия. Жесткие дорожки обрамляются бордюрами по желанию владельца загородного участка.
Эстетическое значение мощения садовых дорожек
Главная садовая дорожка, утопающая в зелени деревьев и уходящая вдаль, позволяет подняться на террасу по каскаду лестниц
Сочетание материалов – залог завершенности композиции
Садовые дорожки, сочетающиеся по форме и цвету используемых материалов с отделкой дома, ограждения, беседок, клумб и цветников, позволяют придать композиционную завершенность саду. При проектировании дорожек необходимо придерживаться требований выбранного стиля. Например, в строгом предполагается, что все садовые дорожки будут обязательно прямыми. Главная дорожка при этом служит своеобразной осью симметрии, разделяющей сад на две одинаковые по оформлению половинки. Площадки, устраиваемые в местах пересечения дорожек, также должны иметь строгую форму правильных геометрических фигур (круга, квадрата).
Сад в регулярном стиле оформлен ровными и прямыми дорожками, проведенными как-будто по линейке умелой рукой дизайнера-художника
Наоборот, не приемлет строгих и прямых линий. В таком саду будут уместны извилистые тропинки, ведущие в самые укромные уголки участка. При этом каждый изгиб извилистой садовой дорожки должен открывать красивый вид на растущие деревья и цветы, искусно созданные водоемы с ручьями и водопадами, притягательные места отдыха, очаровательные скульптуры и другие декоративные элементы.
Получить неожиданный результат позволяет комбинирование стилей. При этом смешении главную дорожку выполняют в виде прямой линии, а второстепенным тропинкам, отходящим от нее, придают свободную форму. Подчеркнуть красоту голландского стиля помогут дорожки, украшенные цветочным бордюром.
Loading...