Нет! Но это не значит, что я живу в мире ограниченного пространства.
У меня нет и автомобиля, оборудованного газовым оборудованием, но это не значит, что я в этом вопросе не разбираюсь и не имею личного опыта обслуживания и эксплуатации. Зато у меня есть два сварочных аппарата, модная маска (сертифицированная в Европе) но варить я ТАК И НЕ НАУЧИЛСЯ.
И не хочу учиться. Вот не моё и всё тут.Если нет чёткого понимания. Сделай, купи универсальный. В чём вопрос? Кто-то запрещает? Я себе поставлю второй, если возникнет необходимость топить дровами, что мало вероятно. Явно не буду в трёх секционный Виадрус дрова измельчать на постоянной основе. И если газ подведут, куплю газовый котёл, явно не буду горелку в Виадрус пихать. Мне нет необходимости продумывать универсальность не все случаи жизни. Раньше каждый год машины менял, так и не нашёл для себя универсальной. Надо будет, буду котлы коллекционировать .
Не вникал, не знаю...будет и хорошо. Мне всё равно.
Мне не надо...
Посмотри по ссылке видио, на 6мин 39 с мужик обычного роста, нормально чистит вертикальный теплообменник... В том то и прикол, что вертикально по ширине ставь хоть 10 секций теплообменников, высота от этого не меняется. По этому можно сделать такую какая нравиться. При этом измениться лишь ширина или длинна как более будет удобно. И при значительной мощности котла конечно возникнет необходимость в надуве.
Практика показывает, что при оптимальном режиме температура тух газов повышается и повышается КПД, а при тлении температура тух газов падает, но КПД падает иногда больше чем в два раза. Это я проверял на практике. Могу спалить полную топку при задушенной тяге и не нагреть помещенияПотому, что в конструкции котла о которой ты говоришь разгорается вся топка и управлять интенсивностью горения нет возможности.
В конструкции котла которую я предложил человеку, как вариант, отжиг идёт внизу. И управляется количеством, подаваемого воздуха. Выше зоны отжига, происходит не интенсивный пиролиз, и подсушивается верхняя часть закладки...Когда закрытое пространство заполнилось пиролизными газами, то путь у них один, только через зону отжига, через форсунку...Об этом я уже писал.
И если смотреть шире, то твоя практика не является закономерностью для всех видов топлива...По этому я и обозвал предложенную конструкцию, чётко дровяным котлом...И главный плюс-это управляемость интенсивностью горения.Погоня за дико низкой температурой тух газов на дровах (на антраците не проверял) это ошибочное направление и следствие узкого мышления из-за промывки оного...В предложенной мной конструкции, за счёт управления интенсивностью горения. Можно легко держать Тух газов 130-150*С. Это дико низкая Тух на дровах? Но повторюсь-это расчёт для массового производства. Для себя можно ещё увеличить площадь теплообменника и ещё ниже будет Тух. Но тут возникает вопрос качества дров и дымохода. И не стоит путать Тух при прямой теплопередаче и когда греешь ТА...
На антраците бывают и такие чудеса, когда система работает круглосуточно, с прямой теплопередачей БЕЗ ТА. Котёл загружен 100% в этот момент, за бортом +8*С, в доме 22-23*С.
Как видишь сжигание легко управляется, вся топка не разгорается и с КПД всё порядок. ТА -триста лет козе баян.
Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.
В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления . Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.
Наиболее приемлемые случаи работы
Создавать твердотопливный котел отопления я своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.
К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:
- есть критерии по давлению в системе циркуляции;
- необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
- часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
- иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.
Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:
- возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
- сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
- оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
- структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
- форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
- конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
- устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.
Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.
Некоторые замечания по выбору материалов
Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.
- Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
- Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
- Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
- Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.
Делаем устройство самостоятельно
Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:
- нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
- тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
- накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.
Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.
- Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
- Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
- Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.
Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.
Для работы понадобятся:
- сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
- металлический уголок;
- решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
- дверцы топки и накопителя золы;
- заслонка дымохода;
- нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
- песок речной или просеянный строительный;
- сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
- болгарка;
- дрель, сверла по металлу;
- рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.
Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.
Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.
Детали создания теплообменника
Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:
Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.
Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.
Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.
В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:
- с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
- плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
- так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.
Выполняем подключение разумно
Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:
- котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
- для регистров используются трубы большого диаметра;
- трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
- расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
- обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
- количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.
Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.
Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.
Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра - тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Единственный способ сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам. Представляем 2 конструкции ТТ-котлов, подробные чертежи и порядок изготовления отопителей.
Как увеличивается длительность горения твердого топлива
Мечта многих домовладельцев – , к которому не придется бегать с дровами каждые 4-6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.
Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой
Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом неэффективно, и вот почему:
- Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70-75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40-50% (как у обычной буржуйки).
- Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
- Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.
Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз
В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.
Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8-12 часов на дровах и до 24 часов на , бывают таких видов:
- классические, с принудительной подачей воздуха;
- действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).
Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.
Классический котел продолжительного горения
В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом . Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Краткий обзор ТТ-котла смотрите на видео:
Надежность и эффективность котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:
- мощность – 22–24 кВт;
- длительность горения (в среднем) на дровах 10-12 часов, минимум – 8 ч;
- то же, на угле – до 1 суток;
- КПД - 75-77%;
- максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
- количество воды в котловом баке - 50 л;
- масса изделия - 150 кг;
- размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
- общий объем топки - 112 л, полезный (под загрузку топлива) - 83 л;
- глубина топки - 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.
Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице .
Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:
Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:
- После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
- На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
- При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
- После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.
Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.
Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:
В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:
- Большого объема топливника.
- Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.
Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:
Инструменты и материалы для изготовления
На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.
Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано .
Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:
Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.
Дополнительно потребуются такие материалы:
- уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
- труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
- труба DN150 – на дымоходный патрубок;
- труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
- полоса стальная 20 х 3 мм;
- базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
- гладкий листовой металл 0.3-0.5 мм с полимерной окраской;
- готовые ручки на дверцы;
- шнур, картон асбестовый.
Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное - стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.
Вентилятор и блок управления польского производства подходит к любому самодельному ТТ-котлу
Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления - KG Elektronik SP-05, вентилятора - DP-02.
Сборка отопительного агрегата
Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:
Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.
Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.
Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.
Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:
На фото справа видно, где находится низ водной рубашки, слева – котловой бак
Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50-100 мм, а затем приварить с обеих сторон.
Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.
Жаровые трубы теплообменника расходятся веером от дымоходного патрубка
Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.
На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.
Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.
Этап седьмой , последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.
Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит
В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:
- встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
- предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
- то же – для монтажа группы безопасности;
- установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.
Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8-12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.
Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.
Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью
Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера - создателя отопительного агрегата:
Котел с верхним горением топлива
На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:
- Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
- Дровяные печи типа «Бубафоня».
Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.
Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:
Оригинальная схема котла, взятая с сайта stropuva.ru
В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:
- Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
- При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
- Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.
Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:
Подготовка материалов
Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, - топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:
Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:
- труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
- то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
- то же, DN 100 – для дымохода;
- заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
- полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
- арматура диаметром 16-20 мм периодического профиля – на колосники;
- базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
- тонколистовой металл с полимерным покрытием.
Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):
- Схема №1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
- Схема №2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
- Схема №2 в другом исполнении. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
- Схема №3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.
Схему №2 можно реализовать двумя способами – сварить из 2 согнутых половинок или 6 плоских листов
Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.
Изготовление теплогенератора
Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:
В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:
- В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
- К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
- Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
- Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
- Приварить патрубок дымохода.
- Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
- Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
- Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
- Поставить на верх воздушной трубы заслонку.
Для распределения воздуха достаточно шести полос-распределителей
Установить автоматику и наддув на котел длительного верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается вниз.
Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице
Заключение
Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь. Но изготовить надежный отопительный агрегат непросто – стыки металла нужно проваривать качественно и герметично. Без опыта и квалификации сварщика не обойтись. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.
Популярность загородного жилья растёт. Но из-за отдалённости участка для дома нередко приходится искать неординарные виды отопления без использования газа или электричества. Самой эффективным агрегатом для такого независимого обогрева является твёрдотопливный котёл. Разберёмся в премудростях его изготовления своими руками.
Устройство и схема твёрдотопливного котла
Данная установка представляет собой классическую печку на дровах или другом подобном горючем, соединённую с полостями для жидкого теплоносителя. Топливо в этом оборудовании поджигается, во время его горения разогревается жидкость (обычно это вода) и, курсируя по трубам, она отдаёт тепло дому.
Во всех твёрдотопливных котлах есть основные элементы:
Топливо разогревает жидкость, которая курсирует по трубам и отдёт тепло дому
Описываемые агрегаты для подогрева теплоносителя отличаются лишь внутренним устройством.
Различные виды твёрдотопливных котлов
В зависимости от схемы сжигания горючего есть два типа установок:
Последние представляют собой традиционный тип, когда природное сырьё поджигается снизу. К первому варианту относятся агрегаты с замедленным прогоранием топлива. На поджигаемое сверху горючее также сверху дозировано подаётся воздух. Так твёрдое топливо очень медленно сгорает внутри своей камеры сверху вниз, а его загрузка производится крайне редко.
Среди котлов с верхним розжигом особо выделяются пиролизные. Они используют явление, называемое пиролизом. Это разложение (тление) дров (или другого подобного топлива) с выделением газа. В таких установках при недостатке кислорода горючее фактически не горит, а разлагается в одной камере, при этом во второй, соседней камере, догорает пиролизный газ. Здесь твёрдое топливо обычно продавливается поршнем, совмещённым с трубой для подачи воздуха в первичную камеру (отсек для дров).
В пиролизных котлах дрова медленно тлеют, при этом в соседней камере догорает газ
В результате происходит крайне медленное сжигание горючего. При этом котёл отдаёт много тепла. Такое отопление в доме с теплоносителем в виде воды является очень эффективным.
В то же время по виду сжигаемого топлива котлы разделяют на:
Вверху дровяного котла находится топка, а внизу - зольник
С первыми двумя понятно. А что касается пеллетного агрегата, то в нём сжигаются специальные спрессованные брекеты из опилок. Их и называют пеллетами.
В любых описанных котлах конструкция теплообменника может иметь одну из следующих компоновок:
Второй вариант обычно приобретают в готовом виде в магазине теплового оборудования.
Теплообменник состоит из гнутых труб, дополненых листовыми регистрами
Подготовка к работе
Рассмотрим принцип построения описанных котлов отдельно для каждого вида, однако набор инструментов всегда останется неизменным. Заготовки для собираемых агрегатов должны быть только из чугуна, как из самого стойкого к огню и жару металла.
Применяемые инструменты и материалы
Нам пригодится следующий арсенал:
Можно обойтись и без сварки, но в этом случае стенки котла придётся скреплять с помощью кирпичной кладки. Теплообменник в этом случае нужно будет заказать на предприятии.
Примерный расчёт материалов
Для изготовления агрегата на твёрдом топливе изначально необходимо посчитать размеры его топки. А они берутся исходя из мощности котла. Эти киловатты, в свою очередь, рассчитываются так: в качестве исходной величины используют площадь отапливаемого помещения высотой 2,5 м, в среднем принимают мощность котла равной количеству квадратных метров дома, поделённому на десять.
Пусть, к примеру, у нас площадь отапливаемого помещения равна 80 кв. м. Тогда необходимая мощность котла:
N = 80 / 10 = 8 кВт.
При сгорании 1 кг твёрдого топлива, согласно справочным данным, выделяется около 4 кВт. В соответствии с вышеприведённым расчётом для отопления 80 м 2 достаточно 8 кВт.
Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 2 кг горючего (8 квт / 4 квт = 2). Известно, что 500 кг высушенного твёрдого топлива занимает примерный объём в 1 м 3 . Получается, искомую величину топки можно найти, если поделить кубометр на 500 кг и умножить на 2 кг.
Нас устроят следующие габариты:
Для проверки объёма перемножаем данные величины. V = 0,2 х 0,3 х 0,5 = 0,03 м 3 .
Этот параметр больше нашей расчётной величины, равной 0,004 м 3 . Значит, принятые габариты нас устроят. Теперь можно сделать эскиз.
Выход для дымохода можно расположить сзади котла
Исходя из значений габаритов агрегата, запасёмся прямоугольными листами чугуна толщиной 8 мм для изготовления котла, а также теплообменником. Нам понадобятся следующие детали.
Последний элемент сделаем из чугунной трубы с помощью гибочного станка. При необходимости воспользуемся сварочным аппаратом.
По теплообменнику курсирует нагретая вода
Переднюю часть теплогенератора в сборе с дверцами лучше приобрести на «блошином» рынке - там их много! Также необходимо докупить решётку, устанавливаемую над зольником. Через неё будет сыпаться зола из топки. Теплообменник же можно заказать отдельно в сварочном цехе.
Материалы для котлов длительного горения
Для пиролизного агрегата, а также для изделия с возможностью редкой закладки дров используем цилиндр. Это должна быть чугунная бочка или труба диаметром примерно 400 мм. Её высота составит около 1 метра. Для верхней части, как и для днища, необходима круглая заготовка с тем же диаметром 400 мм.
Для пиролизного котла понадобится перегородка, похожая на верхушку. Это будет чугунный круг также диаметром 400 мм. Он отделит камеру для твёрдого топлива от отсека для догорания пиролизного газа. Для проникновения газов в нём нужны отверстия. Такой же круг пригодится для поршня.
Навскидку видно, что объём данных установок также превысит расчётную величину 0,004 м 3 .
Пошаговая инструкция по изготовлению твёрдотопливного котла
Сначала соберём классический агрегат на дровах с нижним розжигом.
Отапливающий котёл на дровах
При изготовлении такого агрегата следует действовать поэтапно:
Соединяя стенки корпуса, следует соблюдать перпендикулярность, для этого нужно воспользоваться угольником
В зольник ссыпается пепел от сгорания топлива
Внутри гнутая труба
Испытание агрегата производят только после полной установки всей отопительной системы.
Видео: твёрдотопливный котёл своими руками
Пеллетный котёл своими руками
Данный агрегат практически не отличается от дровяного. Только в качестве твёрдого топлива в нём используются прессованные опилки - пеллеты.
Пеллеты удобны в использовании
Исходя из вышесказанного, инструкция по сборке котла на данном виде топлива будет идентична описанной ранее. Только решётка для зольника здесь используется с более узкими щелями, чтобы гранулы сразу не проваливались вниз.
Твердотопливный котёл длительного горения своими руками
Данный агрегат отличается от вышеописанного тем, что дрова или пеллеты загружаются и поджигаются в нём сверху, а не снизу. Также корпус изделия цилиндрический. Инструкция по изготовлению выглядит так:
Для корпуса котла можно использовать трубу диаметром 400 мм
В котле дительно горения обязательна труба для подачи воздуха
Пиролизный котёл своими руками
В данном изделии устройство напоминает только что описанное. Но необходимо добавить несколько деталей.
Так как изготовить пиролизный котёл самостоятельно очень сложно, его обычно приобретают целиком. Описанная ниже инструкция представляет собой примерный план действий при монтаже самодельной установки.
Поначалу используют тот же цилиндр, что и в предыдущей технологии. Далее осуществляют следующие действия:
Поршень продавливает топливо во время его горения
Все котлы связывают с общей системой отопления одинаковым образом, поэтому дальнейшее описание - одно для всех приведённых инструкций.
Монтаж обвязки
Подсоединение обвязки к теплогенератору выполняется поэтапно:
Подающий водопровод соединяется с котлом с помощью шарового крана
Расширительный бак служит стабилизатором давления в системе
К радиаторам присоединяется подающая линия отопления
Циркуляционный насос лучше монтировать на обратной линии
Монтаж котла производят в соответствии со строительными нормами. Здесь главное - соблюдение правил пожарной безопасности.
Расстояние от стен до котла должно быть не менее 35 см.
Место для теплогенератора выбирают в частном доме из следующих соображений:
Приведённые инструкции доказывают, что сделать твёрдотопливный котёл своими руками не так уж и сложно. Главное, необходима некоторая сноровка в слесарных делах. Также нужно уметь обращаться со сварочным аппаратом. В то же время сооружённый по всем правилам твёрдотопливный котёл практически не требует ухода. Достаточно лишь раз в сезон очищать его от золы.
Твердотопливные котлы работают не так, как обычные, у которых тепло идёт непосредственно от огня. Такие агрегаты устанавливают в частных и дачных домах, загородных коттеджах или производственных помещениях. В домашних условиях можно изготовить твердотопливный котёл своими руками, пользуясь специальными схемами и чертежами. При этом необходимо придерживаться пошаговой инструкции, соблюдая все меры безопасности.
Не забываем про меры безопасности с подобным котлом
Принципы работы
В котле на твёрдом топливе одной закладки может хватить на семь часов горения. Если вовремя не подкинуть дрова, то температура в комнате начнёт быстро снижаться. Это происходит из-за принципа свободного движения газа : горячие потоки воздуха поднимаются и затем выходят наружу. Устройство длительного горения может поддерживать тепло в помещении один-два дня, самые дорогие модели выдерживают до семи суток.
По чертежам твердотопливного котла своими руками можно понять то, что эффективность его работы заключается в правильном строении. В обычном агрегате внизу располагается топливо, пламя от него поднимается к распределителям воздуха. Затем горячий кислород попадает в камеру подогрева, из которой выходит по трубам к радиаторам отопления . Вентилятор обеспечивает своевременную подачу воздуха к пламени.
В этом видео вы узнаете, как сделать котел отопления своими руками:
В твердотопливном котле находятся сразу две камеры сгорания, а сама топка расположена в верхней части. В неё закладывают дрова или уголь, а воздух поступает с помощью специальных вентиляторов. Когда прогорает верхний слой топлива, подаются новые потоки кислорода. Это позволяет дровам гореть очень медленно, отдавая большее количество тепла помещению.
Приобрести можно несколько моделей такого оборудования. К бюджетным агрегатам относятся дровяные котлы - в них нельзя закладывать ничего, кроме поленьев. Остальные устройства топят углем, опилками, бытовым мусором, брикетами.
На инженерных чертежах твердотопливные котлы своими руками изображают с месторасположением основных элементов:
- дверца топки находится сверху;
- в этой же части дымовой патрубок соединяется с дымоходом;
- внизу встраивают зольник, через который очищают котёл;
- с помощью заслонки в верхнюю часть воздушной камеры поступает кислород.
Зольник конструкции полностью герметичный, он не выполняет функции поддувала, так как воздух поступает через верх. Обе камеры, зольник и дымовая труба расположены в стальном корпусе котла со стенками толщиной 5-7 мм.
Недостатки и преимущества
У самодельного агрегата крупные размеры и сложная конструкция. Его лучше использовать для обогрева коттеджа или дома с большими комнатами. Устройство не будет экономичным в маленьких дачных домиках. К преимуществам котла относятся:
- автономность системы отопления;
- длительный срок эксплуатации и надёжность конструкции;
- эффективность и экономичность;
- высокий коэффициент полезного действия;
- доступность и универсальность топлива;
- экологически чистое отопление дома.
У данного котла имеется ряд плюсов и минусов Изготовленные своими руками твердотопливные котлы также имеют ряд преимуществ перед покупным вариантом: самодельный агрегат обойдётся дешевле, его можно сделать более мощным, а также поменять конструкцию на более удобную. Среди недостатков выделяют :
- необходимость постоянно чистить устройство;
- сложность схем и чертежей котлов на твёрдом топливе своими руками;
- предварительное оборудование небольшого помещения для котла.
Придать стальному листу форму цилиндра можно только с помощью вальцовочного станка. Но можно заменить сталь пустым пропановым баллоном или прочной железной трубой с подходящим диаметром. Толщина стенок ёмкости должна превышать 5 мм.
Инструкция по изготовлению
Сначала необходимо подготовить все схемы и чертежи. После этого следует подобрать материалы и инструменты , которые понадобятся при работе:
- дрель и сварочный аппарат;
- плоскогубцы;
- шлифовальную машинку;
- болгарку;
- рулетку, уровень;
- пустой баллон и стальные листы;
- асбест, трубу из стали;
- петли, ручки, уголок;
- вытяжку и волокно для прохода дымовой трубы.
На баллоне согласно чертежу рисуют все разметки, вырезают отверстие под зольник. В верхней части наносят отметку, по которой будут удалять верхушку. Её необходимо срезать болгаркой. По центру нужно сделать проём для выхода дымовой трубы. На крышку приваривают металлическое кольцо, также крепят сталь на внутренние и внешние стороны баллона.
Чтобы собрать подобный котёл не забываем про нужный инструмент К нижней части подготовленной трубы прикрепляют металлический круг, который будет играть роль распределителя воздуха. Из металла режут крепления, приваривают их по линии среза, подложив асбестовый шнур. К срезанной верхушке нужно приварить ручку и надеть крышку на баллон. Болгаркой изготовляют патрубок, скрепляют его с дымовой трубой, соединяют конструкцию с корпусом.
К проёму зольника прикручивают металлическую дверцу. Измеряют внутренний диаметр баллона, делают разметку на стальном листе. Нужно вырезать круг диаметром, превышающим корпусный на 5 мм. Из металлического уголка изготавливают шесть одинаковых лопастей и крепят к круглой детали - это будущий вентилятор. Количество закладываемых дров зависит от размера теплообменника. Его нужно сварить из стальных стенок, затем вставить готовый элемент в корпус.
Листовым металлом покрывают весь корпус котла для большей прочности и надёжности. Сверху и снизу делают патрубки для входа и выхода воздуха. В стали вырезают проём для зольника так, чтобы он совпал с отверстием на баллоне, сверху металл сваривают. Так образуется герметичный корпус с круглой топкой внутри. В готовую конструкцию нужно загрузить топливо. Для этого снимают крышку, достают ограничитель подачи кислорода, загружают уголь или дрова. Трубу возвращают на место, бросают в топку горящую спичу. Как только топливо начинает загораться, нужно закрыть крышку. Ограничитель будет опускаться по мере сгорания дров.
Для установки своими руками котла на угле в помещении нужно выделить специальное место. Следует дополнительно сделать разрез для вывода дымохода в крыше или стене. Под баллон нужно оформить небольшой пьедестал из кирпича. Примыкающие стены обшивают сталью или другим жаропрочным материалом. Все стыки дымохода промазывают герметиком, присоединяют его к патрубку на котле, а второй конец выводят наружу.
Перед тем как установить угольный котёл в доме, необходимо протестировать его на улице . Так как с баллона срезают верхушку, то время работы топки сокращается с десяти до пяти часов. Если нет желания каждый промежуток времени подкладывать дрова, но можно соединить вместе два баллона.
Герметик можно заменить асбестовым шнуром, проклеив его по всем стыкам и швам. Необходимо постоянно следить за температурой системы и не допускать её перегревания. На трубопроводе не устанавливают запорный вентиль.
Помещение нужно постоянно проветривать, ведь даже незначительное количество угарного газа может привести к плохому самочувствию. Рядом с конструкцией не держат легковозгораемые предметы, ограждают её от детей и домашних животных.
Желательно оборудовать своими руками для ТТ котла отдельную подсобку, так как он немного загрязняется во время работы. Нужно следить за его состоянием, количеством топлива и доступом кислорода.
Loading...