Мы уже писали о строительстве выгребных ям с использованием покрышек, бетонных колец и бочки, сегодня напишем вам о том, как выстроить канализационный колодец из асбестового шифера. Речь пойдет об использовании плоского шифера, но это не значит, что с данной задачей нельзя справиться с помощью волнистого шифера.
Какие материалы потребуются для того чтобы выполнить строительство колодца
Для того чтобы построить колодец вам потребуется следующее:
Плоские листы шифера;
стальные трубы;
стальная проволока;
уголки;
лопата;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка, строительный уровень;
тачанка.
Заметим, что таким же способом можно обустроить яму для дачного туалета, но это мы так, к слову.
Как построить выгребную яму с помощью шифера
Выкопайте яму. Как вы, наверное, уже догадались, яма должна быть прямоугольной, желательно квадратной. Для разработки грунта вам потребуется лопата и тачанка, а также ведра. Что касается глубины ямы, тут решать вам.
Когда котлован будет готов, приступите к организации металлического каркаса. Вам надо сварить под дно ямы каркасную раму из стальных уголков. Таких рам понадобится две. После одну из них надо уложить на дно ямы. Трубы надо приварить по углам нижней рамы, а потом и по углам верхней. В результате у вас получится прямоугольный каркас.
На следующем этапе вам надо приступить к обустройству стенок колодца. Тут все просто. Задача состоит в том, чтобы нарезать необходимое количество кусков плоского шифера, после чего спустить его в яму, зашив все стороны прямоугольного каркаса. Для фиксации шифера можно использовать саморезы.
По готовности пространство между шифером и стенками ямы нужно засыпать грунтом, а потом утрамбовать. Ну а уже потом надо сделать крышку. Если яма делалась под установку туалета, нужно приступить к его установке.
Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.
Характеристики и виды
Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:
- Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
- Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
- Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.
В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.
При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.
Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.
Причины переувлажнения почвы
Причин переувлажнения почв несколько:
- глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
- водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
- высокое залегание грунтовых вод;
- техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
- нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
- ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.
Чем чреват избыток влаги в почве
Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?
- снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
- возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
- нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
- происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.
Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды
Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:
- верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
- на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
- на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
- от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
- от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.
Что важно знать, планируя дренаж участка
У каждой группы растений свои потребности во влаге:
- при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
- глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
- если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
- оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.
Нужен ли дренаж участка
Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.
Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?
Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?
Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?
Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.
По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.
Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.
В любой жилой постройке, будь то промышленное здание или дом, есть одна очень важная и неотъемлемая часть, без которой быт человека невозможен. Речь идет о туалете. И если с городской квартирой все понятно, то с частным домом или дачей вопрос остается открытым. Как выбрать место для строительства и установки туалета, из каких материалов его сделать, как определиться с моделью и дизайном, какие вообще существуют туалеты для дачи и как выбрать самый оптимальный вариант? Об этих и многих других нюансах пойдет речь в данном материале.
В современных строительных магазинах и на рынках стройматериалов представлен достаточно большой ассортимент дачных туалетов. Все они отличаются друг от друга дизайном, материалом, из которого изготовлены и ценой. Но если немного углубиться в эту тему, то станет понятно, что выбор по сути не так уж и велик, как кажется на первый взгляд. За всю историю существования сельского туалета его внешний вид и устройство остаются практически неизменными и по наши дни. В большинстве своем такие уборные представляют собой небольшую деревянную постройку с деревянным полом, в котором сделано отверстие, стоящую над выгребной ямой. Когда такая яма заполняется, сооружение либо уничтожается совсем и яма закапывается землей, либо переносится на новую яму. В наш век новейших технологий в цивилизованных и развитых странах подобные туалеты давно забыты, и найти их можно разве что в музее, в качестве экспонатов. Например в американском музее средних веков, который находится в штате Колорадо, имеется такой туалет, представленный как музейный экспонат.
Итак, рассмотрим поподробнее виды дачных туалетов, материалы, из которых они могут быть изготовлены, узнаем, как определить место под строительство и как построить дачный туалет своими руками.
Виды туалетов для дачи.
В принципе, все туалеты можно объединить в две группы: с выгребной ямой и с сменной емкостью. Первый вариант подразумевает под собой наличие под туалетом ямы, вырытой в земле. Во втором случае туалет не имеет под собой ямы, а все отходы собираются в емкость с водой, опилками, либо торфом. Такие туалеты называют биотуалетами и хороши они тем, что могут быть перемещены при желании на другое место.
Материалы для изготовления дачных туалетов.
Что касается материалов для изготовления туалетов, то здесь бесчисленное множество вариантов, у кого на что хватит фантазии. Наиболее распространенными являются дерево, металл и пластик, причем деревянные кабинки чаще всего строят в варианте с выгребной ямой. При наличии кирпича, можно построить вообще самый надежный и основательный туалет. Если поискать информацию о материалах, из которых строят дачные туалеты, можно найти множество самых необычных, удивительных и оригинальных решений этого вопроса. По сути это может быть все, что угодно, от традиционного дерева до прозрачного стекла и зеркал.
Выбор места на участке под строительство туалета.
Определение места расположения будущего туалета – важный этап строительства. От правильного места будет в дальнейшем зависеть то, на сколько удобно и безопасно будет использование одного из самых важных объектов в любом доме. Итак, решение принято, нам необходим туалет. На каком же месте дачного участка его построить? Естественно, он должен находиться на достаточном расстоянии от дома, чтобы не пришлось «наслаждаться» ароматами отходов жизнедеятельности человека, а также слышать, как эти самые отходы производятся. Когда речь идет о строительстве емкостного биотуалета, то здесь не страшно ошибиться с выбором места, ибо можно в любой момент перенести эту постройку на любое удобное место. А вот при строительстве туалета с выгребной ямой такой номер не пройдет и место определить нужно раз и навсегда. Хорошо, если предполагаемое место постройки туалета будет находиться на небольшой возвышенности, это позволит уменьшить попадание дождевой воды и талого снега весной в выгребную яму. Также туалет должен находиться вдали от огорода и водяной скважины, если таковые имеются на участке.
Процесс постройки. Яма.
Место определено. Теперь можно приступать к копанию ямы. Размеры ямы определяют индивидуально в каждом случае, но, как правило, они всегда примерно одинаковы. Стандартная типичная выгребная яма составляет 1.5х1.5 метра и 2.5-3 метра в глубину. Когда яма вырыта, ее нужно защитить от обвалов и осыпания грунта со стен. Для начала, дно ямы засыпается глиной, заливается водой и глина уплотняется. После ее высыхания не будет лишним забетонировать дно раствором цемента. Толщина слоя должна быть около пяти сантиметров. 
В принципе. Этого можно и не делать, но в идеале все-таки иметь цементированное дно. Когда бетон хорошенько просохнет, можно переходить на стены. Стены можно защитить, обложив кирпичом, шифером, либо листами металла. От хорошо сделанной ямы зависит успех всего мероприятия, связанного со строительством и эксплуатацией туалета, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом и опускать какие-то моменты. Ссылаясь на то, что яма рано или поздно все равно будет закопана.
Кабина туалета.
Далее можно приступить к изготовлению самой кабинки дачного туалета. Ее можно возводить сразу на месте (над ямой), а можно сначала сделать ее, а затем установить на место. Лучше, когда строительство идет непосредственно на месте. В этом случае вы ничего не упустите из виду, и сможете по месту подгонять детали, соблюдая необходимые размеры.
Строя кабинку над ямой, независимо от того, из какого материала она будет, берут две направляющих балки или трубы, на которые будет опираться вся конструкция. Эти опоры укладываются над ямой. Для лучшего эффекта их концы, лежащие на земле, необходимо вкопать в грунт заподлицо и, либо оставить так, либо залить раствором цемента. После этого устанавливаются вертикальные опорные столбы, которые скрепляются между собой и тем самым образуют каркас строения. Каркас обшивается досками, пластиком, металлом и тому подобными материалами, главное чтобы они были достаточно прочными, устойчивыми к природным явлениям и способными защитить посетителей от жары, холода и ветра. После того, как стены готовы, можно прикрепить к ним трубу вентиляции. Она крепится с наружной стороны, опускается в яму на 50-80 сантиметров и обсыпается землей или глиной для обеспечения препятствия воздуху, который не должен попадать в яму снаружи, иначе весь запах будет идти через отверстие в полу обратно в туалет. Вытяжную трубу необходимо как следует закрепить, чтобы она не разболталась от ветра, а также оснастить ее защитным «грибком» сверху, препятствующим попаданию дождевой воды в яму. Теперь крыша. Ее лучше всего делать односкатной, чтобы наклон был на заднюю стенку туалета. Крыша покрывается либо шифером, либо металлом, либо просто делается сплошной дощатый настил, и потом обивается рубероидом или любым другим непромокаемым материалом. Затем делается дверь и устанавливается на дверные петли в проеме туалетной кабины. Не забывайте про окошко над дверью или в самой двери, никто ведь не хочет в солнечный день сидеть в темноте. Окно делается такого размера, чтобы в кабину туалета проникало достаточное количество света. Его нужно застеклить, чтобы не промокнуть во время дождя. Дальше, по желанию, можно оставить отверстие в полу как оно есть, а можно соорудить своего рода невысокий помост, на котором приспособить сидение. Вариантов здесь довольно много, все зависит от вашего желания и ваших предпочтений.
Если туалет строится не над ямой, а в другом месте, то здесь все то же самое, только кабинка потом устанавливается на несущие балки, а не сразу, и вентиляционная труба ставится в самом конце, после установки туалета на свое место.
Туалет со сменной емкостью строится в точности, как туалет с выгребной ямой, но помост внутри него сооружается обязательно, и под этот помост, через специальную дверцу на задней стенке туалета, помещается емкость с водой или торфом, которую можно легко заменить на пустую по мере надобности.
После завершения строительства, туалет оснащается всякими необходимыми мелочами, например, шпингалетом или крючком на дверь, крючком для туалетной бумаги и т. п. Не будет лишним защитить фасад туалета от атмосферных осадков и гниения лаком, антисептиком или краской. Это относится только к деревянным вариантам, пластик и металл не нуждаются в дополнительной защите, хотя при желании можно покрасить и их.
Если вы неважный строитель, у вас нет времени или просто нет желания строить дачный туалет самому, то можно либо нанять специалиста, который в этом деле хорошо разбирается, либо приобрести уже готовую кабинку на строительном рынке или в строительном магазине. Цены на готовые туалеты начинаются от четырех тысяч рублей и зависят от размера, материала и дизайнерского исполнения. На современном рынке продавцы стараются завлечь покупателя любыми способами, поэтому купить готовую уборную можно совершенно любого дизайна. Многие компании с удовольствием изготовят для вас туалет на заказ, учитывая любые ваши пожелания, правда за такое удовольствие придется доплатить дополнительно. Но жизнь дается человеку всего один раз, и если есть возможность, то почему бы ее не использовать? Потратив однажды некоторую сумму денег на приобретение комфортного, надежного и красивого готового туалета, вы всю оставшуюся жизнь не пожалеете об этом, и всякий раз, посещая ваше приобретение, будете отдыхать душой и телом, размышляя о чем-то своем, читая газету, или если просто захотите побыть наедине с собой.
Еще статьи о строительстве и благоустройстве дачи или загородного дома:
– Виды кровельных материалов
– Еврозаборы
– Новейшие строительные материалы
– Как создать дачу своей мечты
– Материалы для постройки дома
– Все что нужно знать о цементе
– Теплица своими руками. Хитрости
Собственно в этой ветке хотелось бы обсудить достоинства и недостатки строительства септика своими руками на конкретном примере.Приветствую всех участников форума.
Взялся обеими руками за обустройство своего деревенско-дачного хозяйства. Прежде всего решил подготовить все жизненно необходимые комуникации. Первоочередным считаю утизилацию бытовых стоков.
Септик планируется для использования круглогодично. В будни пользоваться будут 1-2 человека, по выходным от 2 до 10.
Слив будет осуществлятся из бани, кухни, туалета и летней кухни.УГВ больше 4-х метров. Даже не знаю как глубоко.
Сооружали септик из того что было под рукой. А под руки попалось:
- 18 мешков цемента м-500.
- примерно 2 м3 щебня.
- примерно 1.5 м3 песка.
- 4 листа плоского пресованного шифера 1х1.5м.
- уголок металлический 35 метров.
- арматура разного диаметра (примерно где-то метров 130-150).
- трубы для внешней прокладки(рыжие) 2х2метра. 1х3 метра.
- труба для внутренней прокладки 1х0.5м. 1х2м.
- керамзит примерно 1м3.
- кирпич б/у штук 200.План септика, вид сверху:
Строили все своими руками по выходным.
Начали с ямы 2х3м. и 2м. в глубину, подвели трубы:Так как стены ямы высыхали и осыпались, натянули на них какой-то пластиковый рулонный материал. И связали арматуру:
Установили опалубку и залили бетоном:
Через 2 недели убрали опалубку и ужаснулись. Почти по всему периметру септика у самого дна бетон не плотно лег, а местами вообще были сквозные дыры. Друзья не повторяйте чужие ошибки. Нужно бязательно использовать мелкий щебень. Делайте опалубку шыре. Трамбуйте бетон арматуриной. Не экономьте на опалубке:
Устанавливали новую опалубку и исправляли недочёты:
Вот что получилось(стены снизу стали толще, и видны "заплатки"):
Нарезал уголков, все подогнал:
Нарезал шифер, для жесткости и чтобы не городить снизу распорки нарезал и положил на уголки арматуру:
Армируем и заливаем бетоном. Кроме арматуры в бетон бросали куски уголков и другой металлолом:
Через неделю сварили рамку для люка и обложили кирпичем(На фото мой дядя, кирпич последний раз складывал в армии,- пыхтит но выкладывает ):
Еще через неделю засыпали сверху слой керамзита сантиметров 15-20. и глиной под крышку. Осталось сделать люк из плоских старых советских батарей и закрыть люк гидроизоляционным материалом.
Итого получился септик полезным объемом: 3.75 м3. Первая камера 2.25 м3 и вторая камера 1.5 м3. перелив чуть выше середины. Тройники еще не устанавливал. Вентиляционная труба по моим расчетам будет затягивать воздух в септик, а выпуск будет подсоединен к канализационной трубе в бане и выведен на крышу. Для дополнительный очистки и впитывания в почву серых вод весной планирую копать длинную траншей глубиной 2 метра, на дно 30 см щебня, сверху дренажную трубу с дырками и закопать.
Использовать септик планирую с весны. А выброс в септик фекальных отходов планируется не раньше следующей осени.
Loading...